Что делать с подмерзшим деревом груши

Подмерзла груша — что делать

Груша – одно из самых зависимых от погодных условий плодовое дерево. Особенно уязвимы молодые растения. Не полностью развитая корневая система страдает при первых морозах, если снега мало. Февраль приносит страдания коре саженцев, – высокая солнечная активность в сочетании с суточными колебаниями температуры вызывает растрескивание. Майские возвратные заморозки губительно сказываются на почках. Начинающим садоводам срочно приходится решать задачу – подмерзла груша, что делать в этом случае.

Груша подмерзла – какие меры принять

Прежде всего весной проверяют, подмерзли молодые деревца или нет, оценивают ущерб.

Как определить, что саженец подмерз

Главные признаки подмерзания деревца:

Потемнела кора ствола и побегов.
На стволе появились морозобоины – продольные трещины различной глубины.
Сердцевина веточек, ствола меняет цвет с светло-бежевого, почти белого, на коричневый, бурый.

Если эти признаки обнаружены на саженцах, нужно оценить степень поражения. Для этого срезают кусочек коры и смотрят на цвет камбия. Если он зеленого цвета, деревце получило повреждения, при которых его еще можно спасти. Место среза коры сразу дезинфицируют зеленкой, замазывают садовым варом или красками на натуральной основе – охрой, суриков, водоэмульсионной или масляной.

Окрашенный в темно-коричневый цвет камбий – печальный знак, реанимационные меры редко бывают успешными. Зависит это от состояния корней. Поэтому сразу после оттаивания почвы ее вскапывают, делают надрез на коре корней. Если цвет древесины здоровый, приступают к спасению саженца. Черная древесина означает, что деревце придется удалить.

С наступлением устойчиво теплой погоды проявляются следующие признаки гибели молодой груши:

не раскрываются почки;
кора ссыхается, растрескивается;
ткани под корой темного цвета, влажные, с запахом гнили.

Спасение молодых деревьев

Обрезка – главное реанимационное мероприятия для саженцев, это именно то, что нужно делать, если груша подмерзла. Проводят ее, когда установится теплая погода: в апреле-мае. Работу облегчает то, что уже отчетливо видны поврежденные побеги и участки.

Обрезка – главное реанимационное мероприятия для дерева

Вырезают их стерильным инструментом, избегая оставлять большие раны, они будут зарастать очень долго, что может привести к тяжелому заболеванию груши – черному раку.

Затем все срезы обрабатывают 3% медным купоросом, розовым раствором марганцовки, зеленкой, закрывают садовым варом. Поскольку раны на деревьях лучше заживают при отсутствии света, все срезы бинтуют специальной бумагой.

Знайте! Можно спасти даже те саженцы, древесина которых промерзла до высоты снежного покрова. Для этого стволик обрезают практически полностью, до здоровой древесины.

Морозобоины обрабатывают также, как срезы. Крупные трещины замазывают «пластилином» из глины, смешанной с коровяком 1:1. Затем их заматывают мешковиной, поверх которой накладывают полиэтиленовую пленку. Завершают реанимацию обильным поливом молодых деревьев чистой водой без каких-либо добавок. После полива приствольные круги закрывают толстым слоем перегноя, он сохранит влагу, разрыхлит почву.

Обратите внимание! Если после проведенных мероприятий почки распустились, выпустили листья и бутоны, но они сохнут, не опадая, сохранять такое деревце нет смысла, его корневая система получила необратимые повреждения.

Что делать, если появились побеги

Выжившее деревце непременно пустит новые ростки, но они оказываются разного качества. Если замерзла груша, пошли побеги, что делать дальше определяют по виду молодой поросли, наличию прививки, состоянию кроны.

Пошла корневая поросль, но крона выглядит неважно

Поросль говорит о том, что корневая система в целом не пострадала. Листочки кроны мелкие, прирост слабый. Обычно при этом цвет древесины на срезе отличается от здорового наличием бурых или почернелых пятен. Случай не смертельный, при хорошем уходе на протяжении нескольких сезонов деревце полностью восстановится.

Поросль говорит о том, что корневая система в целом не пострадала

Но нужно учесть, привитое или непривитое деревце. Если саженец был привит, корневые побеги не дадут нужный сорт, их безжалостно вырезают.

Непривитому деревцу можно оставить 1-2 отпрыска из числа полностью вызревших к осени: выздоравливающее деревце требует особо тщательного ухода, поэтому стоит оценить важность сорта. Проще приобрести новый, здоровый саженец вместо выхаживания больного или использовать корневые отпрыски для формирования кроны.

Появляются волчки

Волчковые побеги обычно сопровождаются ослаблением кроны, плохим развитием почек – плодовых и ростовых. Поврежденную крону обрезают, из волчков формируют новую. Отбирают жировые побеги из числа самых сильных.

Обратите внимание! Полностью подмерзшие деревца восстанавливаются через несколько лет. Эти 3-4 года – критические, за этот период растения нередко погибают, исчерпав внутренние ресурсы.

Уход за пострадавшими саженцами груши

Если саженец груши подмерз, что делать с ним, кроме обрезки – частый вопрос начинающих садоводов. Пострадавшим деревцам недостаточно только срезать мерзлые ветки. На протяжении всего вегетационного периода им требуется повышенное внимание.

Первую обработку проводят до начала распускания почек бордосской жидкостью

Первую обработку проводят до начала распускания почек бордосской жидкостью (2%) или фунгицидами («Купрацин», «Скор»). С активизацией насекомых, саженцы опрыскивают карбофосом, «Каратэ», народными средствами (настои чеснока, сорняков, и т.п.).

Пострадавшие деревца до раскрытия почек опрыскивают мочевиной (0,5%). Повторяют более слабым раствором (0,2%), когда развернутся листья.

На заметку! Обычно рецепты растворов для внекорневой подкормки приводят в расчете на обрабатываемую площадь. Для саженцев ее определяют, как 5 кв.м.

Подкормку грушевых саженцев проводят по обычному регламенту, строго соблюдая рекомендуемую дозировку удобрений.

Также неукоснительно соблюдают график полива, молодые деревца, особенно при восстановлении после замерзания, нуждаются в большем количестве влаги, чем при обычных обстоятельствах.

Совет! Даже взрослым грушам, пострадавшим от морозов, удаляют 3/4 цветков и завязей. Молоденьким саженцам, даже если восстановление идет нормально, в первый после обморожения сезон цвести не дают совсем, чтобы не отнимать у них силы.

Причины подмерзания, профилактика

Основные причины, почему вымерзает груша и ее саженцы, – не сильные морозы, что кажется странным. Их всего две:

Неверно выбранный сорт. В погоне за экзотикой садоводы нередко приобретают саженцы экзотических груш, не приспособленных к выращиванию в данной местности.
Неправильная подготовка молодых деревьев к зиме, или полное ее отсутствие.

Чтобы груша не подмёрзла необходимо её правильно подготовить к зиме

Правила подготовки молодых груш к зиме, чтобы они не промерзли:

Побелка. Процедура защищает от солнечных ожогов, характерных для второй половины зимы, приводящих к растрескиванию коры и последующему вымораживанию тканей. Саженцы белят полностью, от основания ствола до верхушки.
Влагозарядный полив. Незадолго до наступления окончательных холодов саженцы обильно поливают. Недостаточное количество влаги способствует обморожениям. Однако, усердствовать не стоит: избыток влаги способен разорвать ткани тонких веточек при сильных морозах. Молодым деревьям достаточно подлить по 4 ведра воды, если осень сухая. При умеренных осадках подливают 2-3 ведра, а при частых обильных осадках заряжать почву влагой не нужно.
Увязывание веток. Актуально для местностей с сильными зимними ветрами. Мера убережет побеги от обламывания.
Защита от грызунов. Нижнюю часть стволиков обматывают любым укрывным материалом или обкладывают лапником. Из-за повреждения коры, которой лакомятся мыши или зайцы, древесина саженцев нередко промерзает полностью
Мульчирование торфом, опилками, перегноем. Слой органической мульчи 10-12 см не позволить слабым еще корням вымерзнуть.

Советы опытных садоводов

Часто у молодых саженцев трудно определить степень повреждений. Можно сделать следующее: весной, когда возвратные заморозки уже не угрожают, их проливают горячей водой (около 40°С). Если корневая система не задета, такой полив ускорит набухание почек. Это поможет быстрее определить, что и как делать с деревцем.

В краску для замазывания срезов добавляют гетероауксин, способствующий быстрому заживлению

В краску для замазывания срезов добавляют гетероауксин, способствующий быстрому заживлению. Препарат добавляют из расчета 0,5-0,7 г/кг.

Добавление нескольких капель стимуляторов роста корней в воду для полива помогает пострадавшим саженцам быстрее окрепнуть. Для опрыскивания кроны используют «Циркон» или «Цитовит». Используют стимуляторы 1-2 раза за сезон. Процедура поможет деревцам лучше подготовиться к следующей зиме.

Под зиму подкармливают саженцы специализированным удобрением «Осеннее», повышающим устойчивость к низким температурам.

Совет! Если подмерзла корневая система саженца, его крону основательно прореживают, чтобы ослабленные корни справились с нагрузкой.

Степень ущерба, нанесенного холодами саженцам, даже опытный садовод оценивает лишь к середине лета. Но борьбу за деревца не стоит прекращать ни на день. Правильно оценив, что и как нужно делать с подмерзшим саженцем, молодое деревце можно спасти и через пару лет насладиться сочными ароматными плодами.

Что делать с подмерзшим деревом груши

Весной садоводы принимаются ухаживать за деревьями и кустарниками. Плодовые деревья чаще всего подвержены вымерзанию при низких температурах. Одними из них являются груши. Признаки того, что подмерзла груша, свидетельствуют о необходимости принятия мер по спасению культуры. Часто бывает достаточно небольшой обрезки и обильного полива.

Что делать с подмерзшим деревом груши

Как определить подмерзшую грушу

Плодовые деревья вымерзают независимо от возраста растения.

О том, что груша подмерзла, говорят темные побеги и кора. Сердцевина ствола тоже меняет окрас. Для проверки отрезают веточку на конце и смотрят на цвет. У здоровой груши он должен быть бежевым. Если оттенок стал коричневым или темно-бурым, растение подмерзло.

Еще одним признаком является появление морозобоин. Это продольные трещины на коре, появляющиеся в результате перепада температуры в дневное и ночное время суток. Днем под воздействием солнца кора нагревается и расширяется, а ночью сжимается, поэтому и появляются разрывы верхнего слоя. Такую деформацию зачищают, дезинфицируют медным купоросом, а затем замазывают садовым варом.

Если груши подмерзшие, это не значит, что дерево погибло. Часто концы веток подмерзают из-за обезвоживания при засушливой осени. Еще одна причина — они не успели вызреть. Во избежание этого особо тщательный полив необходим в жару.

Защитным слоем против промерзания служит и побелка осенью.

Определение степени вымерзания

Эффективной проверкой того, что груша полностью не замерзла, служат методы определения масштабов повреждения.

Существует 2 способа проверки:

Срез 3-4-летней ветки. Ее ставят на 4 дня в воду и смотрят на цвет древесины. Если у груши срез имеет светло-зеленый оттенок, негативное воздействие морозов на ней не отразилось. Вдобавок на ветке отрастают побеги и набухают почки. У сильно подмерзшего дерева древесина становится черной.
Срез штамба на коре. Неповрежденный камбий остается зеленым, а погибший обретает коричневый, приближенный к черному оттенок. Такое растение уже вряд ли удастся спасти. Ранку живого дерева сразу после среза замазывают зеленкой, а далее — садовым варом или масляной натуральной краской.

В некоторых случаях даже черная кора не говорит о полной гибели груши. После оттаивания почвы проверяют корни. Для этого их откапывают, делают надрез на коре и проверяют на соответствие определенному цвету древесины.

Первые действия по спасению дерева

Подмерзшую грушу нужно обрезать

Прежде всего подмерзшая груша подлежат обрезке, независимо от сорта. Обрезку совершают весной, в конце апреля–начале мая. В этот период хорошо отслеживаются поврежденные части. Процедуру проводят аккуратно, чтобы избежать больших ран. В противном случае их длительное зарастание приведет к черному раку. Далее места срезов обрабатывают садовым варом, а деревья обильно и часто поливают водой, не добавляя минеральных удобрений.

Молодую грушу (2-5 лет) реально спасти, даже если она вымерзла вплоть до снежного покрова. В этом случае не только верхушку и некоторые ветки, но и ее наземную часть срезают полностью, оставляя только здоровую древесину.

В обеих ситуациях приствольные круги подмерзших деревьев мульчируют перегноем. Это необходимо для сохранения влаги и размножения дождевых червей. Почву рядом часто рыхлят и пропаливают.

Особый уход за грушей

Если растение подмерзает зимой, уход за ним требуется не только весной, но вплоть до полного его восстановления. При цветении и завязывании плодов большую часть плодов убирают, оставляют только четверть. Обязательным является обильный полив растения. В октябре-ноябре проводят влагозарядковый полив, при котором почву промачивают на 40 см. Также под комель деревьев вносят органические удобрения.

В случае небольшого промерзания восстановить деревья несложно. Если же морозы затронули корень, лучше выкорчевать растение и посадить новый саженец.

Подмерзание деревьев

Подмерзание деревьев вызывается целым рядом причин.

Во-первых, суровая, малоснежная зима. На Северо-Западе, к счастью, бывает нечасто, но уж если бывает, то сады вымерзают почти полностью. Кстати, следует сказать, что молодые деревца справляются с этой ситуацией лучше, чем старые, 20-летние, растения.

Во-вторых, холодное, пасмурное, дождливое лето. Плохая погода способствует вспышке грибковых заболеваний на листьях, заселению коры лишайниками, что приводит к раннему опаданию листьев. При слабом фотосинтезе растения не успевают сделать запас питательных веществ и подготовиться к зимовке, что и вызывает их подмерзание даже в мягкую зиму. Вот это как раз явление довольно частое именно на Северо-Западе.

В-третьих, зимние длительные оттепели приводят к подмерзанию и даже гибели плодовых почек, поэтому урожая нет как нет, хотя дерево и не погибло. Знакомая картина, не правда ли?

В-четвертых, резкие колебания температуры, которая может меняться в течение суток на 15 градусов и больше. Это тоже повсеместное явление.

В-пятых, сильные ветры в зимнюю пору, выдувающие в снегу воронки около ствола, вызывают подмерзание штамба. Многие садоводы этой узенькой коричневой полосочки не замечают. А потом удивляются, почему кора отвалилась почти у самой земли.

В-шестых, губительны ранние осенние заморозки, причем именно для штамба. Дело в том, что подготовка деревьев к зиме начинается с верхушки и постепенно

опускается вниз. Верхние ярусы уже готовы к морозам, а штамб — нет, тут вдруг грянули ранние заморозки, и всего-то градусов 6—8, добро бы на одну ночь, а то на 3—5 дней. Штамб подмерз, что в дальнейшем приведет к отслаиванию коры, а мы об этом даже и не подозреваем.

Как избежать гибели штамба? Надо делать прививки на высоте 1 — 1,2 м, а не на высоте, как это общепринято, 30—40 см. Есть один нюанс. Температура на высоте 2 м (высота метеобудок) обычно на 5—7 градусов выше, нежели температура на уровне снегового покрова, и на 5—7 ниже, чем на вершине дерева. Так что для сада метеосводка — это некая условно-средняя температура, которая существенно меняется от штамба к верхушке дерева. Если в метеосводках говорится, что ночью ожидается мороз до — 20 градусов, для деревьев в общем не смертельный, вы должны знать, что на уровне снегового покрова температура будет около 25—30 градусов мороза. А если зима малоснежная и снежный покров всего 40—50 см, да еще ветер выдул воронку у самого ствола, гибель штамба обеспечена, да и сосущая корневая система может подмерзнуть. Корневая система у деревьев в Северо-Западном регионе поверхностная и залегает на глубине всего около 40 см. Денежный покров толщиной в 10 см дает тепла всего-то 1 градус. Так что подмерзание не только штамба, но и сосущей корневой системы — дело довольно частое, хотя вроде и зимы не слишком суровые.

Обычно после суровых морозов садоводы спешат на участок проверить, не замерзли ли деревья. Отрезают конец веточки и смотрят на срез. У яблони живая ткань белая, а степень подмерзания древесины определяется по степени ее потемнения. Светло-коричневая или темно-бежевая свидетельствует о том, что древесина погибла. У груши древесина вообще бежевого цвета, и о ее гибели свидетельствует темно-коричневый цвет на срезе.

Гибель концов веток еще не подтверждает гибели дерева. Концы вообще могли не вызреть или дерево ушло под зиму обезвоженным (при длительной осенней сухой погоде), вот мороз и иссушил концы веток. Так что срез надо делать на коре штамба. А ранку сразу замазать зеленкой и жидким садовым варом или натуральной масляной краской. Если камбий (узкий, зеленый, проводящий слой между древесиной и корой) жив, то он зеленый, а если погиб, то — коричневый. В этом случае дерево действительно погибло.

Если после схода снега при внимательном осмотре штамба вы обнаружили коричневую, очень узкую, полосочку, то не ждите, пока кора отслоится, сразу же делайте перепрививку мостиком.

Для этого сначала прививаете черенки под морозобоиной снизу. Затем каждый черенок сразу же прививаете сверху над морозобоиной, располагая черенки на расстоянии 3—5 см друг от друга по всей окружности ствола. Они легко срастутся между собой, и вы сохраните дерево. Черенки, естественно, надо брать со своего дерева. Но, как говорится, нет худа без добра. Если дерево молодое, то вы можете ограничить его дальнейший рост, привив черенки от Парадизки, очень зимостойкой мелкоплодной яблони, которую используют для карликового подвоя. Фактически вы сделаете карликовую вставку на своем дереве.

На старом дереве это тоже можно сделать. Во-первых, увеличите морозостойкость штамба, во-вторых, спилив часть верхушки дерева, ограничите его дальнейший рост вверх.

Как уберечь дерево от морозобоин

Самый простой способ — побелка. Но ее применяют, когда деревьям больше трех лет. Молодые деревца лучше обмотать синтетическим материалом (капроновые колготки, синтетическая мешковина из-под сахара или крупы, лутрасил или спанбонд). Однако лутрасил и спанбонд не защищают от грызунов. Не следует обматывать стволы рубероидом или другим темным материалом. Весной он быстро нагревается на солнце, и камбий пробуждается днем, а ночью сильное похолодание прекращает этот процесс. Камбий от таких перепадов дневных и ночных температур может погибнуть, а это приведет к отслаиванию коры.

Для того чтобы помочь растениям легче перенести заморозки и другие погодные передряги, применяйте «Экоберин», или «Эпин-экстру», либо «Новосил» («Силк»),

«Экоберин» защищает растения от различных погодных неприятностей (засухи, заморозков, резкой смены температур днем и ночью, длительного похолодания). Кроме того, он помогает растениям адаптироваться к сильному ультрафиолетовому излучению.

«Эпин-экстра» практически делает то же самое, кроме того, он способствует самозащите растений против болезней.

«Новосил» также усиливает самозащиту растений против вредителей и болезней, но и стрессы, вызванные неблагоприятными погодными условиями, тоже снимает, что позволяет растениям, в частности, легче переносить заморозки.

На заметку

Если после суровой зимы у вас засохла яблоня, не торопитесь корчевать погибшие от мороза яблони. Они могут ожить на второй год. Но коре появляются очень мелкие красные «пупырышки» — это почки. Из них разовьются ветки. А вот если этого не произошло на второй год, надо спилить дерево под корень. Это даст толчок к появлению корневых отпрысков, оставите из них самый сильный, остальные осенью вырежете. Следующей весной оставленный побег надо привить хорошим сортом, поскольку это —дичок. Так как корневая система сильная, то он быстро пойдет в рост и вступит в плодоношение. Но ждать более двух лет нельзя, тогда погибнет и корневая система.

Причины гибели коры

Почему у деревьев лопается кора? Иногда от резкого колебания влаги в почве. Долго стояла сушь, а потом вы взяли и сделали сразу обильный полив. Но чаще это явление связано с резким колебанием температуры воздуха ранней весной, когда после продолжительной теплой погоды внезапно наступили сильные заморозки. Это довольно частое явление на Северо-Западе. Трещины следует промыть светло-розовым раствором марганцовокислого калия, а лучше перекиси водорода или зеленки, и замазать жидким варом. Можно обмазать глиной с коровяком (на худой конец, одной глиной). Кора срастется. Главное — не откладывайте эту работу в долгий ящик, потому что возбудители болезней проникнут в трещину, обоснуются на древесине, и тогда не избежать отслоения коры и ее гибели.

В чем причины гибели коры? Прежде всего, как уже говорилось выше, в подмерзании штамба дерева. Кроме того, гибель коры часто начинается с солнечного весеннего ожога. Это повреждение сначала проявляется в виде розоватых пятен па коре. Затем поврежденная кора начинает отмирать, па ней поселяются возбудители грибковых заболеваний коры, и она начинает отслаиваться. И того и другого можно избежать, если вовремя белить стволы деревьев, а именно, поздней осенью, причем побелка должна быть такая, чтобы ее не могли смыть продолжительные осенние и зимние дожди во влажных регионах (например, водоэмульсионная краска). А еще лучше осенью обвязывать стволы деревьев полипропиленовым волокном, из которого шьют мешки для сахара и других продуктов. Просто распарываете эти мешки, затем сшиваете из кусков полотно нужного размера и плотно оборачиваете им ствол, обвязываете шпагатом, изготовленным из такого же материала. Нижний край обертки следует присыпать землей, чтобы никакие вредители не могли пролезть внутрь. Мыши и зайцы это полотно не трогают, оно прекрасно защищает кору от морозобоин и весенних ожогов. Камбий преждевременно не пробуждается, поскольку белая обвязка не нагревается на солнце в дневное время.

Неправильная обрезка и невежественная обработка ран тоже могут привести к гибели коры, за которой неминуемо следует гибель дерева. Есть еще и паразитирующий на коре лишайник, и грибы, вырастающие на древесине, которые тоже приводят кору и дерево к гибели.

Лишайники высасывают из коры сок, что сильно угнетает яблоню и может стать причиной гибели коры. Избавиться от лишайников очень просто. Но делать это можно только в период покоя, то есть в конце октября—ноябре или в марте. Сделайте 7—10 %-ный раствор железного купороса (1 — 1,5 ч. ложки всего на 100 мл воды!) и опрыскайте лишайники или нанесите раствор плоской кистью. Через несколько дней лишайники сами отпадут от стволов. Но могут быть и другие причины гибели коры, вызванные черным раком, или антракнозом, но и они появляются только на поврежденной коре. Берегите дерево, и кора у пего отслаиваться не будет! Есть еще и вредитель — короед. Его следы вы обнаружите в виде опилок, высыпающихся из отверстий. А когда снимите отслоившуюся кору, то увидите и его самого или его личинок. Сделать следует все то же самое, о чем говорилось выше. Если короед слишком сильно повредил кору или ее обглодали мыши или зайцы, то следует сделать прививку мостиком, то есть черенки с этого же дерева привить ниже повреждения и их же привить выше повреждения, предварительно зачистив и обработав место повреждения так, как было сказано выше.

Грибы, поселившиеся на дереве, надо срезать, слегка задев и саму древесину, раны промыть 3%-ным раствором (1 ст. ложка на 1 л воды) медного купороса или хлорокисью меди («Хом») и замазать жидким садовым варом, причем сделать это следует с июня по август, до того, как начнут созревать споры гриба. Дерево, заселенное грибами, обречено на гибель. Мы лишь можем немного продлить ему жизнь. Тем не менее грибы следует убрать и уничтожить, а не выбрасывать их в компост, потому что споры гриба могут заселить остальные деревья. (Так, осенний опенок иногда заселяет плантацию земляники. В этом случае ее всю следует уничтожить, разложив на этом месте небольшой костер, иначе мицелий гриба начнет распространяться по всей почве.)

Что делать, если кора отслоилась или начала гнить? Кору надо снять, зачистив до здоровой древесины. Чтобы сохранить камбий по краям зачистки, рану следует обработать либо зеленкой, либо перекисью водорода, дать подсохнуть и тут же замазать масляной краской на натуральной олифе. Тогда рана снова зарастет корой. Можно залить рану после обработки жидким садовым варом.

Разогревать вар до жидкого состояния следует не на открытом огне (он загорится), а на водяной бане.

Если в вашем саду грушевые деревья пострадали от мороза

Эхо минувшей зимы

Зима для садовода – время тревог. За последние 15 лет прошедшая – одна из самых суровых. Я давно ждал такую зиму. Хотелось проверить, как плодовые деревья поведут себя в экстремальных условиях. И вот такая возможность представилась.

Если помните, длительное время в декабре при достаточно низких температурах отсутствовал снежный покров. После пика низких температур 6-8 января наступало длительное потепление с оттепелями, а в середине февраля вновь стояли сильные морозы.

Такие резкие перепады температур отрицательно сказываются на зимовке плодовых культур. Зимостойкость груши ниже зимостойкости яблони, поэтому следует обратить более пристальное внимание на то, как перенесла она эту зиму.

Лучше её переносят районированные и интродуцированные сорта груши. Поэтому остается только удивляться тому, с каким усердием наши садоводы пытаются в северных районах республики вырастить сорта груш, имеющих низкую зимостойкость, таких как Вильяме летний, Конференция, Бере Клержо, Сенжермен, Деканка дю Комис, Оливье де Серр, Деканка зимняя и даже Бере боек. Эти сорта выращивают на юге Украины, в Крыму, на Северном Кавказе, в Молдове. Из-за низкой зимостойкости и недостаточного количества тепла в период вегетации они не пригодны для возделывания в Беларуси.

Тем не менее, в Могилевской области планируется закладка грушевого сада сортом Конференция. Нецелесообразность данной затеи очевидна, и если этот проект будет реализован, то впоследствии придётся лишь пожалеть о потерянных средствах и времени. Тем более, что у нас в республике есть печальный опыт закладки огромного сада молдавскими саженцами в Витебской области, а также нерайонированными сортами груш Санта Мария и Генерал Леклерк на Брестчине.

Судя по своему саду, могу сказать, что в целом грушевые насаждения хорошо перенесли жесткие испытания. Этому способствовали комплекс агротехнических мероприятий, проведенных своевременно и добросовестно, а также жаркое лето минувшего года. Вместе с тем, однолетние приросты и плодовые образования отдельных слабозимостойких сортов, находящихся у меня на испытании, подмерзли до 2-х баллов. Поздние окулировки (делал их 7 сентября 2002 года) вымерзли полностью.

Поэтому те садоводы, которые грамотно подготовили сад к зиме, нынешней весной и летом будут иметь меньше проблем, чем те, которые ими пренебрегли.

Что же делать, если в вашем саду грушевые деревья все же пострадали? Главное, не делать поспешных выводов. Груша хорошо восстанавливается. Но это под силу не всем деревьям, а лишь тем, которые находились в наиболее благоприятных условиях в летне-осенний период, получили достаточную закалку, имеют большие зимостойкость и возраст, были достаточно защищены от неблагоприятных низких температур и т.д.

Определить точно, насколько пострадало то или иное дерево, мы сможем лишь к середине лета, наблюдая за его “поведением”. Если на срезах ветвей зримо видна буровато-коричневая окраска почти всех тканей, то это свидетельствует о гибели клеток. Но, возможно, уцелела образовательная ткань – камбий, тогда его активная работа поможет дереву восстановиться. Надежда на это есть, ведь именно камбий – самая морозостойкая из всех тканей дерева. Поэтому надо помочь дереву ликвидировать последствия неблагоприятной зимовки еще до начала вегетации растений.

До того как начнут распускаться почки, надо опрыснуть деревья 3% бордосской жидкостью или скором, чтобы избежать различных заболеваний, особенно парши, подкормить деревья как органическими (навоз, перегной, птичий помёт и т.д.), так и минеральными удобрениями, в основном азотными. Лучше взять аммиачную селитру из расчета 20-50 г на квадратный метр площади.

Если почва не достаточно увлажнена, полейте ее. При внесении органических и минеральных удобрений перекопайте приствольные круги (полосы) на глубину 10-12 см, стараясь не повредить корни деревьев.

Надеюсь, что еще за 5-7 дней до начала распускания почек вы опрыснули деревья 2-3% раствором мочевины.

В течение всего периода вегетации тщательно пропалывайте почву, если сад не залужен, а находится под черным паром, и следите, чтобы она никогда не пересыхала и не переувлажнялась.

Как лечить подмёрзшие деревья?

Отмершие участки коры, морозобоины, трещины и глубокие поражения в виде пятен разного размера на штамбе, стволе, крупных ветвях очищаем садовым ножом от мертвых тканей, пока не покажется живая, зеленого цвета кора или белого цвета камбий. Зачищенную рану сразу же, пока не подсохла, обмазываем садовым варом.

Обрезать пораженное дерево приходится больше, чем требует того обычная весенняя обрезка. Ведь мы удаляем отмирающие части кроны и делаем это обычно в более поздние сроки, т.к. весной нельзя точно определить места среза пораженных ветвей. На погибших ветвях почки не распустятся и засохнут. Но ниже на них же могут пробудиться спящие до сих пор почки. Погибшие ветви нужно вырезать до того места, где внешние слои древесины, прилегающие к камбию, и сам камбий остались живы, то есть, имеют не коричневую, а желтоватую окраску. После обрезки пилой все раны зачистите острым ножом и замажьте садовым варом.

С началом вегетации особое внимание следует обращать на состояние листвы пострадавшего дерева. Её необходимо оберегать от вредителей и болезней.

Очень полезно подкармливать деревья настоями коровяка или сброженных трав, азотными удобрениями (по норме) и одновременно поливать приствольные полосы (круги) теплой водой. Студеную воду, даже в не пострадавшем от низких температур саду использовать ни в коем случае нельзя.

Восстановление подмерзших деревьев – процесс длительный. Перепрививку таких деревьев в ближайшие 2 года делать не следует. Ну а если сильно пострадавшее дерево не начало самовосстанавливаться до конца июля, то его придётся удалить из сада.

В заключение хочу обратить внимание садоводов на отдельные помологические данные и собственные наблюдения за некоторыми сортами груш, произрастающими в моем саду. Надеюсь, что это поможет многим определить для себя наиболее перспективные сорта для своего сада.

Красавица Черненко. Еще её называют Русская красавица. Получен этот сорт во Всероссийском НИИ генетики и селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина путем скрещивания груш Дочь Бланковой и Бере арданпон. В моем саду – уже более 7 лет.

Сорт раннеосеннего срока потребления, среднезимостойкий, достаточно устойчив к парше. Урожайность высокая, регулярная. Крона негустая, узкопирамидальная.

Плоды грушевидной формы, 150-200 г, на айве – до 250 г. Основная окраска их золотисто-жёлтая, покровная красная, размытая на большей половине. Плоды сохраняются около двух недель. Мякоть средней плотности, белая, полумаслянистая, сочная, хорошего вкуса.

Сорт пригоден для посадки в Могилевской области, т.к. районирован в Брянской области России. Многие садоводы выращивают с успехом эту грушу в районах Витебской области.

Забава. Сорт получен в Белорусском НИИ плодоводства от скрещивания Александровки и Любимицы Клаппа. Авторы: М.Г. Мялик, Н.И. Михневич.

Дерево сильнорослое, довольно зимостойкое. В пору плодоношения вступает на сеянцевом подвое на 5-6-й год, на айве – на 3-й. Плодоношение ежегодное. Урожаи хорошие. Не поражается болезнями и вредителями.

Плоды средней величины, грушевидной формы массой 120-150 г, на айве – до 180 г. Кожица зеленая, при созревании жёлтая, покровная окраска красная на большей половине плода, при созревании плоды становятся ярко-бордового цвета. Мякоть белая, маслянистая, сладкая, с легкой кислинкой, очень хорошего вкуса.

Сорт раннеосенний. Плоды хранятся недолго. Этот сорт в моем саду уже более десяти лет, тогда его еще именовали в НИИ как гибрид 5/20. Рекомендую его для посадки в каждом любительском саду.

Молдавская ранняя. Сорт выведен в Молдавском НИИ садоводства, виноградарства и виноделия путем скрещивания сортов Любимица Клаппа и Вильяме летний. Дерево хорошей силы роста, даже на айве. Крона широкопирамидальная. Зимостойкость средняя. В 2003 году при понижении температуры в моем саду до -31,5° деревья на подвое ВА-29 не пострадали. Однолетние побеги без повреждений. Устойчивость против парши очень высокая. Плодожоркой не поражается. В моем саду никакими болезнями не болеет. Сорт хорошо совместим с айвой. На айвовом подвое первые плоды получил на 4-й год жизни дерева.

Плоды массой 180-200 г, очень красивые, удлиненно-грушевидной формы.

Кожица гладкая, очень нежная, зеленовато-желтоватая со слабым размытым румянцем на солнечной стороне, на отдельных плодах румянец довольно ярко выражен.

Мякоть желтовато-белая, сочная, нежная, маслянистая, тающая, сладкая с легкой кислинкой и приятным нежным ароматом, очень хорошего вкуса.

Сорт раннелетнего срока созревания, обычно в первых числах августа. В 2002 году плоды созрели на 10 дней раньше обычного срока. Урожайность очень высокая. Как у любого летнего сорта плоды необходимо снимать с прозеленью.

Первые плоды были несъедобные. Этот сорт на сеянцевом подвое не культивирую.

На мой взгляд, он полнее проявит свои биологические возможности в западных и южных районах Республики Беларусь.

Что касается большинства районов Витебской и Могилевской областей, то для этого сорта условия возделывания значительно ухудшаются с продвижением на север, и культивировать его там рискованно.

Сокровище. В моем саду это лучший из осенних сортов. В зиму 2003 года дерево чувствовало себя немного зябко, но пока видимых повреждений штамба и скелетных ветвей не наблюдается. Однолетние приросты имеют незначительное (около 0,5 балла) подмерзание. Плодовые образования не повреждены, и если в оставшееся время при возвратных (весенних) заморозках они не будут повреждены, то могут быть с урожаем.

Однако в северных и восточных регионах нашей республики эту грушу я бы не рекомендовал культивировать даже в любительских садах.

Платоновская. Выведен на Млиевской опытной станции в 1937 г. путем опыления гибрида (Александровка х Деканка дю Комис) х Бере боск.

Сорт совместим с айвой. Дерево сильнорослое, с пирамидальной кроной, устойчиво к парше. Плодоношение на айве наступает на 3-4-й год, на сеянце – на 5-6-й. Зимостойкость ниже средней.

Плод широкогрушевидный, весом 150-180 г. Кожица сухая на ощупь, шершавая, оржавленная, тусклая, с едва заметным размытым румянцем на солнечной стороне. Мякоть сочная, маслянистая, сладкая, очень хорошего вкуса.

Это осенний сорт. Снимать плоды можно в конце сентября. Плоды сохраняются до конца октября – начала ноября. В 2002 году плоды созрели на 10-12 дней раньше обычного срока и хранились только до конца октября.

К достоинствам сорта я бы отнес его высокую урожайность, устойчивость к парше, совместимость с айвой, крупные, отличного качества плоды.

Недостатками сорта считаю непродолжительный период хранения плодов, зимостойкость в моем саду ниже средней.

Пловдивская. Раннелетний сорт из Болгарии. Получен скрещиванием местного сорта Клементина и французского сорта Бере Жиффара. В моем саду зимостойкость недостаточная. Культивирую в кроне груши Забава на подвое ВА-29. Урожайность средняя, ежегодная. Плоды созревают на 10-15 дней раньше груш сорта Молдавская ранняя. Раньше этой груши в моем саду ни одна груша не созревает. Сорт устойчив к парше.

Плоды мелкие, весом 50-60 г, конические, жёлтые с небольшим румянцем на солнечной стороне, но не всегда. Мякоть желтоватая, полумаслянистая, сладкая, хорошего вкуса. На сеянцевом подвое не культивирую.

Достоинство сорта – раннее созревание плодов. Недостатками считаю его мелкоплодность,слабую зимостойкость, среднюю урожайность. В зиму 2003 года этот сорт груши подмерз более чем на 4 балла.

Эту грушу можно сажать с определенной степенью риска в садах любителей южной и западной областей республики.

Деканка дю Комис. Синоним: Деканка общественная. В Польше эту грушу называют Комисовка. В Беларуси у большого круга садоводов распространена как Скидельская.

По свидетельству Л.П. Симиренко, эта груша была получена в Анже (Франция) путем смешанного посева семян разных сортов. Первый урожай корнесобственное дерево принесло в 1849 году. Подробно описывая эту грушу, Лев Платонович говорит, что “характеризуя благороднейший вкус этой Деканки, приходится прибегать к одним только превосходным степеням. Новейшая же германская помология (1909 г.) утверждает, что нет ничего вкуснее этого плода”. Не буду утруждать читателя описанием сорта из “Помологии” Л.П. Симиренко, хочу только подчеркнуть, что морозостойкость этой груши он характеризует так: “Дерево довольно морозостойкое, но температура, близкая к -30°С, для него является роковой”.

Л.П. Симиренко, создавая свой главный научный труд “Помология”, описывал состояние и поведение различных плодовых культур, произраставших в его саду на хуторе отца в селе Млиево Киевской губернии (ныне научно-исследовательский институт плодоводства им. Л.П. Симиренко в Черкасской области Украины). Северные районы Беларуси и южные районы Украины очень сильно отличаются климатическими условиями. И, конечно, было бы неразумно Деканку дю Комис пытаться выращивать в северных регионах нашей республики, разве что в оранжереях.

Читатель может спросить меня: а почему же я в 30 км от Минска пытаюсь выращивать эту грушу? Во-первых, я – садовод-опытник по натуре. Во-вторых, и не предполагал ранее, когда ко мне попали черенки этой груши, что Скидельская – это Деканка дю Комис. На второй год после прививки черенка в крону (в лидер) зимостойкого сорта на айве я получил первые крупные, тяжелые плоды (осень 2001 года) и был сильно разочарован их вкусом. Они были, как трава, – ни кислоты, ни сладости. Черенок, привитый весной 1999 года на однолетний дикарь, вымерз, а лидерная прививка сильно подмерзла (морозы зимой 2000 года были слабые).

В зиму 2002 года у этого сорта подмерзли в моем саду как однолетние приросты, так и плодовые образования, однако прививка цвела, завязались плоды. Они были съедобными, вполне удовлетворительного вкуса, но в сравнении с одновременно согреваемыми Сокровищем и Платоновской на порядок хуже.

В этом году в моем саду однолетние приросты этой груши подмерзли более 2-х баллов, пострадали сильно и плодовые образования. Причем сильнее, нежели у слабозимостойкого сорта Красный Вильяме, который как опытный образец также растет в моем саду и прошедшей осенью радовал меня очень вкусными плодами. Замечу, что Красный Вильяме – это летний сорт в регионах, где он районирован. Лето 2002 года было такое, как, к примеру, на юге Украины, и плоды смогли вызреть в наших условиях, но такое лето у нас редкость. Прижилась Деканка дю Комис на Гродненщине, возможно, будет хорошей в южных районах Брестчины, но не в центральных, а тем более в северных регионах Беларуси.

Я бы хотел предупредить тех садоводов, которые желают иметь этот сорт груши, прежде подумать о целесообразности его выращивания, в зависимости от района расположения садового участка.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Что делать, если груша подмерзла

Вкусная и ароматная груша любима многими. Садоводы высаживают плодовое дерево, надеясь на хороший урожай. Но такового может не быть, если не обеспечить должный уход. Распространенная проблема, с которой сталкиваются новички весной — подмерзание дерева. Как быть и что делать в данной ситуации?

Как понять, что груша подмерзла

О том, что груша подмерзла, свидетельствуют следующие признаки:

темные побеги;
кора отмирает, меняя окрас на коричневый или темно-бурый;
морозобоины;
изменение окраса сердцевины ствола.

Чтобы определить цвет сердцевины, необходимо срезать край ветки. Здоровая груша имеет бежевый цвет. Любой срез необходимо сразу дезинфицировать зеленкой, садовым варом или краской на натуральной основе.

Морозобоины — это продольные трещины на коре, которые появились вследствие резкой смены температур днем и ночью. Днем кора нагревается и разбухает, а вечером же уменьшается в объеме.

С приходом теплой погоды на молодой груше можно заметить:

ссохшуюся, треснувшую кору;
отдающие запахом гнили, темные и влажные ткани под корой;
не распускающиеся почки.

Определение степени подмерзания

Если дерево подмерзло, это не означает, что его уже нельзя спасти, все зависит от глубины поражения. Подмерзание определяется просто.Существует 2 способа:

Необходимо срезать ветку возрастом 3-4 года. Если внутри она имеет светло-зеленый оттенок, значит мороз не повлиял на состояние дерева. На таком срезе, после четырехдневного пребывания в воде, начнут набухать почки и отрастать побеги;
Второй способ применяют после оттаивания почвы. Необходимо сделать срез штамба на корне. Грушу, скорее всего, уже не спасти, если на срезе виден коричневый или черный цвет. Если наблюдается зеленый оттенок, то надо приступать к реанимации.

Когда у груши начнут отрастать ветки, можно будет определить, как сильно были повреждены ростовые и цветочные почки.

Признаки подмерзания:

Повреждены только концы ветвей, начиная с невызревшей части годичного прироста до 2-3-летней древесины.
Периферийная часть кроны не тронута, либо подмерзание незначительно. Сильное поражение обнаруживается у основания ветвей и на штамбе. Камбий и кора в хорошем состоянии.
Дерево имеет слабое и среднее повреждение по всей длине скелетных сучьев, имеет желтый и светло-коричневый окрас.
Древесина значительно подмерзла на всем протяжение скелетных сучьев. Окрас меняется на коричневый, темно-коричневый либо темно-бурый. Кора и камбий живы.
Все перечисленные признаки, но кора значительно подмерзла в развилках.
Слабо затронута древесина, но кора и камбий получили значительные повреждения.
Подмерзанию подверглись главным образом обрастающие ветви.
Повредились плодовые или ростовые почки.
Подмерзла надземная часть и корни.

Первые действия по спасению дерева

В первую очередь необходимо провести обрезку пострадавшего дерева. Ее проводят после установления стабильной теплой погоды, где-то в конце апреля — начале мая, если степень поражения слабая. При более серьезном подмерзании, процедуру проводят не раньше конца мая — начала июня, поскольку в этот период будут отчетливо видны пораженные участки. Их следует обрезать, а срезы, в обязательном порядке, обработать. Благодаря такой процедуре ускоряются процессы регенерации, регулируется расход воды и питательных веществ, перенаправляя все полезные элементы в уцелевшие участки.

В случае слабого подмерзания срезают до половины разветвлений на плодовых ветках, и почти все полускелетные разветвления. Такую обрезку необходимо продолжать до конца цветения.

При сильном подмерзании, в первой половине лета удаляют слабо развивающиеся и засыхающие части веток. В случае значительного поражения коры или почек, обрезку начинают после обозначения прорастания зоны спящих почек.

У груш со слишком темной древесиной и корой и слабо пробуждающимися почками не проводят обрезку в год обморожения. Эту процедуру выполняют на следующий год, укорачивая ветви на более жизнеспособные ответвления или волчки.

Без воздействия прямого солнечного света раны заживут значительно быстрее, поэтому поврежденные участки забинтовывают специальной бумагой.

Процедуру проводят наточенным инструментом, чтобы избежать лишнего травмирования груши. Большие и неаккуратные порезы долго заживают, потому может возникнуть тяжелое заболевание плодовых деревьев — черный рак.

Морозобоинам также необходимо уделить внимание. Предварительно надо смешать глину с коровяком в соотношении 1:1, размешать до консистенции пластилина. Полученной смесью обработать крупные трещины, замотать мешковиной и укутать полиэтиленовой пленкой.

Уход за грушей после подмерзания

Дерево требует обильного и частого полива водой без добавления удобрений. В обязательном порядке, приствольные круги пострадавших деревьев надо мульчировать перегноем, а участок вокруг часто рыхлить и пропалывать. Это поможет дольше сохранять влагу в почве и способствует размножению дождевых червей.

Уход за растением должен продолжаться до его полного восстановления. Поврежденное дерево следует подкармливать азотистыми удобрениями сразу после схода снега. Затем его надо побелить, чтобы уменьшить нагрев на солнце. Белить следует ствол и скелетные ветви.Чтобы сэкономить силы груши, после цветения и завязки плодов, большую их часть следует убрать. Оставить, максимум, четверть от всего урожая.

Если при хорошей корневой поросли крона выглядит плохо, листики маленькие, а прирост слабый, то надо вспомнить было ли привито дерево. Если да, то корневые побеги вырезают, поскольку они не дадут нужный сорт. А непривитый саженец обрезают, оставляя 1-2 отростка, вызревших к осени.

В октябре — ноябре важно провести обильный полив, почва должна быть увлажнена на 40 см.

Что делать, если подмерз молодой саженец груши

Обрезки поврежденных веток будет недостаточно. Поэтому, на протяжение вегетационного периода, молодой груше нужно уделять много внимания.

После обморожения, в первый год, саженцам запрещено давать цвести, чтобы сберечь их силы.

Первый раз обрабатывают саженцы бордосской жидкостью (2%) или фунгицидами («Скор», «Купроцин») до момента раскрытия почек.

Дополнительно опрыскивают 0,5% мочевиной, а после развертывания листьев — 0,2%.Добавление несколько капель стимулятора роста в воду для полива поможет поврежденным деревцам набраться сил. Использование стимулятора 1-2 раза за сезон благоприятно скажется на дальнейшей зимовке растения. Удобрение саженцев проводят по инструкции, соблюдая точную дозировку.

Стандартные растворы для внекорневой подкормки готовятся с расчетом на обрабатываемую площадь. Для саженцев эта цифра равна 5 кв.м.

В случае поражения корневой системы, крону основательно прореживают, чтобы помочь ослабленным корням справиться с нагрузкой.

Возможно спасти даже те саженцы, древесина которых повредилась до образования снежного покрова. В таком случае ствол обрезают до здорового участка.

Груша — хрупкое и чувствительное дерево, которое требует тщательного ухода. Надо быть предельно внимательными и осторожными в уходе за ним. Если соблюдать все рекомендации, то дерево отплатит благодарностью в виде сочных и ароматных плодов.

Обрезка подмерзших плодовых деревьев

Суровые зимние холода не лучшим образом влияют на состояние большинства садовых растений. В связи с разными климатическими условиями, разным распространением морозов на территории и разным уходом за садовыми растениями степень подмерзания и получения морозных повреждений даже одними и теми же сортами плодовых, ягодных, орехоплодных и декоративных древесных растений может оказаться самой разной.

Где-то эти растения окажутся очень сильно подмерзшими или даже погибшими, где-то слабо подмерзшими или не подмерзшими совсем. Но и в том, и в другом случае большинству из них потребуется обязательная обрезка.

Практика показала, что при любой степени подмерзания древесины плодовые деревья могут быть восстановлены, если камбий жив. Повреждения коры сильно угнетают деревья, но не исключают возможности их восстановления. Поэтому потемнение древесины или луба коры не может быть основанием для выкорчевывания деревьев.

Растения, сохранившие живой камбий, а экспресс-анализ показал, что у всех участвующих в анализе сортов он действительно живой, могут восстанавливаться в течение ряда лет, накапливая новые слои заболони и луба. Для этого подмерзшим деревьям необходимо обеспечить хороший уход. Причем в числе мероприятий, направленных на быстрое восстановление древесины, большое значение имеет обрезка. Но во всех случаях надо начинать обрезку только тогда, когда выявятся точки роста побегов, то есть хотя бы после распускания почек.

Если сильно пострадали штамб и основание развилины кроны, необходимо уменьшить количество точек роста, потребляющих воду и питательные вещества. Однако в таких случаях необходимо сохранять как можно больше верхушечных почек, так как их раннее пробуждение ускоряет восстановление проводящих связей. Поэтому обрезка путем перевода на боковые разветвления без укорачивания их однолетнего прироста чаще дает лучшие результаты, чем сплошное укорачивание всех концевых частей. У подмерзших деревьев часто образуется много волчков из спящих почек ближе к основанию ветви, и их сильный рост может помешать восстановлению слабее отрастающих верхушек ветвей.

Пробуждение спящих почек ближе к концам ветвей усиливает жизнедеятельность тканей в верхней части ветвей, ускоряя восстановление проводящих тканей по всей их длине. Вместе с этим важно сохранить образования ближе к основанию ветвей.

Деятельность листового аппарата в сильной степени способствует восстановлению проводящих тканей. Если образование листового аппарата замедленно, необходимо максимальное сохранение точек роста. При полном подмерзании всех проводящих слоев древесины обрезка не может усилить рост оставленных точек роста. В этом случае укорачивание только уменьшает листовую поверхность, ослабляя восстановительную способность плодовых деревьев.

Тип подмерзания

Для правильного применения обрезки необходимо установить тип подмерзания, который может иметь следующий характер:

Подмерзли концы ветвей, начиная от невызревшей части годичного прироста до 2-3-летней древесины.
Периферийная часть кроны сохранена или подмерзание выражено в незначительной степени. Сильное подмерзание древесины обнаруживается у основания ветвей и на штамбе. Камбий жив, и кора здоровая.
Древесина имеет слабое и среднее подмерзание по всей длине скелетных сучьев, окраска желтая и светло-коричневая.
Древесина сильно подмерзла по всей длине скелетных сучьев. Окраска древесины коричневая и темно-коричневая или темно-бурая. Камбий жив, и кора здоровая.
То же, но кора подмерзла, особенно сильно в развилках.
Кора и камбий сильно подмерзли при слабом повреждении древесины.
Подмерзли главным образом обрастающие ветви.
Подмерзли ростовые или плодовые почки.
Подмерзли вместе с надземной частью и корни.

Специфика обрезки при подмерзании

Обрезка плодовых деревьев разного возраста при подмерзании имеет свою специфику. У молодых подмерзших плодовых деревьев удаляют подмерзшие верхушки ветвей, сохраняя соподчинение.

В следующем году после отрастания выравнивают рост всех ветвей. Деревья со слабым подмерзанием древесины без внешних признаков повреждений и со здоровой корневой системой обрезают в обычном порядке. Если корни частично подмерзли, обрезку усиливают, уменьшая количество потребляющих точек роста.

При сильном подмерзании древесины и коры или почек обрезку начинают в фазе начального роста побегов. Если более активные приросты появляются только на штамбе, молодое дерево обрезают ближе к месту окулировки и из отрастающих приростов выбирают лучший для формирования на нем новой кроны, остальные прищипывают, а затем удаляют.

Для подвязки побега оставляют шип длиной В годы подмерзания молодых деревьев, когда обнаруживается сильное подмерзание коры на штамбе (резкое покраснение поверхности и сильное потемнение луба на срезе), растения обрезают на высоте не дожидаясь пробуждения почек.

Плодовые деревья, подходящие к плодоношению и находящиеся в возрасте активного плодоношения, отличаются наибольшей устойчивостью к зимним повреждениям и высокой восстановительной способностью в случае подмерзания. Поэтому при потемневшей древесине, но здоровой коре, скелетные и полускелетные ветви обрезают только на двух-трехлетнюю древесину, укорачивая их на хорошее разветвление.

Последние обрезают в обычном порядке. Если после такой обрезки отрастание начинается ниже места среза, растение повторно обрезают на активно пробуждающиеся пункты роста. В случае явных признаков подмерзания коры обрезку откладывают до начала роста побегов.

Более сложно обстоит дело с обрезкой подмерзших более взрослых, давно плодоносящих плодовых деревьев. При любой степени подмерзания рано весной в момент набухания почек удаляют явно погибшие части с признаками усыхания и сильным повреждением коры. Если древесина подмерзла лишь на штамбе и развилках, на скелетных и полускелетных ветвях удаляют древесину нескольких лет.

Скелетные ветви укорачивают на древесину с годичным приростом не менее 40 см, а полускелетные — около 30 см. Обрезают на ответвления, сохраняя здоровые верхушечные почки. Одновременно прореживают крону, избегая обрезки на кольцо. Сохраняют разветвления, расположенные ближе к основаниям ветвей, так как эти ветви способствуют восстановлению подмерзших тканей в зоне развилин.

Когда деревья с указанным видом подмерзания обрезают в начале роста, ветви укорачивают на ответвления с более активным отрастанием. Такую же обрезку применяют при равномерном среднем подмерзании древесины по всей длине скелетных ветвей, а также при сильном подмерзании обрастающих веток.

При слабом подмерзании древесины (легкое пожелтение) и здоровом состоянии коры применяют обычную обрезку, направленную на усиление роста. Но у таких деревьев, заложивших много плодовых почек, сильнее обрезают полускелетные разветвления и удаляют до половины разветвлений на плодовых ветвях. Это важно для уменьшения расхода питательных веществ на излишнее цветение и завязывание плодов.

Такую, нормирующую, обрезку продолжают до конца цветения. Деревья со слабым плодоношением и без урожая редко подвергаются сильному подмерзанию. Поэтому обильная прошлогодняя закладка плодовых почек может иметь место лишь у деревьев со слабым подмерзанием.

Сильно подмерзшие деревья, как правило, имеют мало плодовых почек, так как прошлогодний год до суровой зимы был для них годом урожая. Однако в отдельные годы после прохладного лета сорта, требовательные к сумме активных температур, могут подмерзать и после малоурожайного года.

В случае сильного подмерзания древесины по всей длине скелетных ветвей и значительного ее потемнения обрезку откладывают до более заметного возобновления роста и проводят ее сначала на участках или отдельных деревьях, отличающихся более активным отрастанием. В местах обрезки древесина может быть потемневшей, но кора должна быть здоровой, а камбиальная часть (граница между древесиной и лубом) иметь зеленый оттенок.

В первой половине лета удаляют усыхающие и слабо развивающиеся части ветвей. При сильном подмерзании коры или при подмерзании одних ростовых почек обрезку начинают, когда обозначится зона прорастания спящих почек.

В год подмерзания не обрезают деревья, у которых при сильном потемнении древесины и коры почки слабо пробуждаются. На следующий год у этих деревьев укорачивают ветви на более жизнедеятельные ответвления или волчки.

При всех описанных видах подмерзания плодоносящих деревьев в последующие два-три года укорачивают волчки, появляющиеся на нижних ветвях скелета. При сильном повреждении и безнадежном состоянии отдельных ветвей волчки используют для их замены.

Перед обрезкой осматривают кору в нижней части ветвей. Если обнаруживается гибель коры на значительном протяжении с охватом 50% окружности ветви, ее обрезают до живого участка. Насколько возможно избегают среза крупных ветвей на кольцо.

Полное удаление толстой ветви необходимо, когда ее основание мертвое. При полной гибели кроны при появлении волчков на штамбе крона может быть восстановлена за счет этих волчков. Из них оставляют один используют для формирования кроны, а другие подчиняют ему, оставляя как резервные.

Заключение

Во всех случаях сильного подмерзания и слабого отрастания кроны в первый год сохраняют всю появившуюся корневую поросль ближе к штамбу для улучшения питания корневой системы. При сильной обрезке скелетных ветвей на волчки возможен их буйный рост, для уменьшения его силы основные приросты прищипывают в июне, а другие — подчиняют остальным.

В первые два года сохраняют больше приростов, чем требуется для восстановления кроны, чтобы удовлетворить потребность корневой системы в продуктах фотосинтеза. При обрезке скелетных ветвей усиливают питание и, где возможно, применяют обязательные поливы. При полном срезе кроны с оставлением одного штамба ограничиваются только поливом.

Сильное подмерзание корней вызывает необходимость в сильной обрезке даже при слабом подмерзании надземной части. Поэтому в годы подмерзаний при небольшой величине снежного покрова необходимо прежде всего исследовать состояние корневой системы.

Обрезка подмерзших деревьев груши

Раздел: Размножение плодовых деревьев

Крещенские морозы 2006 г. преподнесли садоводам неприятные сюрпризы, вызвали повреждения значительного количества незимостойких сортов груш, яблони, айвы.

Но, если вам повезло и после проверки методом отращивания вы установили сохранность плодовых образований, только тогда можно будет приступать к обрезке по ниже предложенному классическому способу обрезки, который сводится к следующему:

1. Деревья большинства сортов груши склонны к пирамидальному росту. Для груши в основном применимы те же типы крон, что и для яблони.

У большинства сортов груши крона более редкая, чем у яблони. В молодом возрасте у груши вырастают сильные побеги, не пригодные для закладки скелетных ветвей. Вырезка их стимулирует рост новых побегов и задерживает начало плодоношения. Сохранение всех побегов приводит к загущению кроны. Частичное прореживание и отгибание оставшихся неукороченных побегов способствует формированию ранних урожаев.

Если такие побеги выбирают для закладки скелетов, то их укорачивают ниже места расположения боковых цветковых почек, чтобы они впоследствии не отгибались под тяжестью плодов.

В стремлении получать ранние урожаи груши не следует забывать о необходимости создания структуры кроны.

С этой целью концевые приросты скелетных ветвей и боковых побегов ежегодно укорачивают. Укорачивание веток не более чем на 1/2 их длины проводят с целью усиления их ветвления, образования плодовой древесины, особенно у основания и формирования полускелетных веток, несущих на себе плодушки.

Груша хорошо реагирует на проведение так называемых «зеленых» операций в период формирования кроны. Одревеснение побегов у груши протекает быстрее, чем у яблони. Поэтому летнюю обрезку деревьев этой породы следует заканчивать несколько раньше, чем яблони.

В период нарастания плодоношения укорачивают концевые приросты скелетных ветвей, особенно у сортов со слабым ветвлением (Кюре, Киффер и т.д.). В отличие от яблони груша нередко вырастает слишком высокой, не разрастаясь в ширину. Поэтому укорачивание ветвей плодоносящих деревьев груши на боковые разветвления для поддержания формы крайне необходимо, чего можно не выполнять на яблоне.

Некоторые сорта груши в районах недостаточного увлажнения, к которым относится и наш регион, закладывают большое количество плодовых почек в ущерб развитию вегетативных органов. Как следствие, в первый период жизни они даюг высокие урожаи. Потом продолжают интенсивно цвести без образования завязей. Следствием является ежегодное падение урожайности.

Вот здесь для регулирования роста и плодоношения проводят обрезку. После правильно проведенной обрезки урожайность яблони и груши повышается, улучшается качество плодов.

Для возобновления роста деревьев груши с раскидистой кроной, плодоносящих на кольчатках (Лесная красавица, Бере Ардан-пон, Фавр), рекомендуется сильно укорачивать крупные ветки на многолетнюю древесину, прореживать плодовые образования. Плодухи груши живут до 12–15 лет, но наиболее продуктивные живут до 3—5-летнего возраста.

У деревьев с такими же кронами, но плодоносящими на плодовых прутиках (Любимица Клаппа), прореживают главным образом загущающие крону ветви. Напомниаем, что ежегодное укорачивание снижает урожай. Деревья груши с пирамидальньгм типом кроны (Вильяме летний, Вильяме руж Дельбара и др.) прореживают в период плодоношения. Вначале вырезают крупные полускелетные разветвления, затем прореживают мелкие веточки, особенно если они растут вниз и в центр кроны. Переплетающиеся кроны подрезают наполовину, оставляя удобно расположенное ответвление.

В период активного плодоношения ослабляются ростовые процессы и уменьшается прирост. В это время сильная обрезка становится единственным способом, с помощью которого можно вызвать прирост длиной 30–40 см и закладку плодовых образований.

Сильная (омолаживающая) обрезка скелетных ветвей у всех сортов груши, яблони проводится на одну из более сильных боковых ветвей. С возрастом дерева внутри кроны появляются волчки, и скелетные ветви следует сильно укорачивать (чеканить) и формировать новую крону.

Кроме чеканки скелетных ветвей проводят детальную обрезку внутри кроны — укорачивают полускелстные и обрастающие ветви на 1/2 их длины, прореживают и омолаживают старые плодовые образования.

Влияние такой омолаживающей обрезки на образование прироста и увеличение урожая груши и яблони сказывается в течение нескольких лет. Через 5 лет этот прием следует повторить. Омолаживать скелетные ветви лучше в малоурожайные годы, а более детальную обрезку проводить в урожайные годы.

2. Если у ваших груш морозом повреждены плодовые, вегетативные почки, древесина, имеются морозобоины на штамбе и скелетных ветвях, с обрезкой советуем повременить до наступления теплых дней — до момента распускания почек. Именно в этот момент должна хорошо обозначиться зона повреждения всех ветвей. Тогда обрезка будет сведена только к удалению погибших частей дерева и созданию ему хорошего ухода, что позволит дереву быстрее восстановиться и заложить плодовые образования для будущего урожая.

Источники:
http://fermoved.ru/grusha/podmerzla.html
http://medn.ru/statyi/podmerzaniederevev.html
http://honeygarden.ru/plants/pear/41.php
http://udachnayadacha.ru/sad/derevya/grusha/chto-delat-esli-grusha-podmerzla.html
http://good-tips.pro/index.php/house-and-garden/orchard-and-garden/fruit-and-berries/pruning-fruit-trees-damaged-by-frost
http://dacha.interopttorg.ru/sad/48.htm
http://fermoved.ru/grusha/potreskalas-kora.html