Закрыть рекламу ×
Закрыть рекламу ×

Виноград и весенние заморозки

Содержание

Виноград и весенние заморозки

На пути успешного выращивания винограда могут стать преградой плохие климатические условия. Виноград и весенние заморозки – несовместимы. Поэтому садоводам часто приходится искать эффективные способы защиты и восстановления растений от пагубного воздействия низкой температуры.

Виноград и весенние заморозки

Опасность заморозков для винограда

Весна не только пора пробуждения растений, но и опасное время перепада температурных показателей. Так, виноград, вне зависимости от сортовой морозостойкости, любит тепло и страдает от холода. Поэтому, многие садоводы предпочитают перестраховываться и укрывают свои насаждения на зиму, откапывая их только в период устоявшейся температуры 8-12 °С.

В период оживления лозы температурный показатель даже в -0 градусов может привести к вымерзанию глазков. А это влияет как на рост растения, так и на время цветения и количество урожая. Если лозу побило морозом значит промерзли сококаналы и растение больше не получает нужного количества питания с почвы.

Типы заморозков

Важно и то, какой тип заморозков пришел на территорию выращивания виноградника – адвективный или радиационный. Наиболее опасным является адвективное похолодание. С ним бороться очень сложно, иногда даже невозможно. Такие заморозки характеризуются несколькодневным понижением температуры.

Чаще культура выдерживает радиационное похолодание, то есть если ночью лозы замерзли, то днем онт должны прогреться. Такой тип заморозков наблюдается чаще в ночное время и концентрируется на приземном уровне, где растет виноградник. С такими заморозками можно и нужно бороться.

Симптомы подмерзания

Подмерзание виноградной лозы часто беспокоит садоводов весной, когда активное сокодвижение уже началось.

Виноградник может серьезно пострадать от плохих погодных условий, что скажется на дальнейшем росте и урожайности культуры. Наиболее уязвимым местом его являются глазки. Важно то, что замещающие почки повреждаются реже, чем те, которые называют центральными, наиболее плодоносными. Также страдают от весенних заморозков однолетние побеги, а при сильных морозах и корни растения.

Узнать, нуждается ли виноградник в восстановлении, можно уже ранней весной. Следует взять нож и сделать надрез на глазках. Те почки, которые не подмерзли, будут зелеными. Повреждены же те, что обладают коричневым или бурым оттенком. Побурение небольшой части почки свидетельствует о то, что лоза отойдет и никаких мер принимать не нужно.

Опаснее повреждение морозом корневой системы. Чтобы проверить жизнеспособность культуры, следует:

  1. Выкопать у куста небольшую яму до обнажения корней растения.
  2. Выполнить надрез садовым ножом на поверхности одного из корней.
  3. Проверить цвет структуры на месте среза. Он должен быть белым. Коричневый или черный – растение погибло.

Проверять корни стоит только в случае выявления признаков подмерзания почек. Здоровый зеленый их цвет свидетельствует о здоровой не поврежденной корневой системе.

Способы защиты растения от заморозков

Нельзя садить виноград на ветреное место

Защиту от заморозков нужно обеспечить культуре еще в период ее посадки. Лучшее место для таких теплолюбивых растений – защищенный от ветра участок сада. В качестве преграды для ветра может послужить стена дома или какой-то хозяйственной постройки.

Если же требуется ухаживать уже за имеющимся растением, не защищенным стеной или другими приспособлениями, следует знать некоторые особенности. Чтобы виноград не примерз с наступлением ухудшения погодных условий весной, следует обезопасить его одним из способов:

  1. Использование укрытий. Может применяться полиэтиленовая пленка, спанбонд и др. материалы. Можно соорудить небольшую тепличку на месте выращивания кустов, натянув на шпалеры используемый материал с разных сторон. Также можно сделать съемный откидной парник на деревянном каркасе или на дугах. Особенно необходимы укрытия в регионах, где риск заморозков наиболее высок. Только, когда на улице установится тепло (не менее 10°С), можно выкопать кусты из укрытия, стряхнуть мусор, частички грунта и распрямить их. Это необходимо сделать, чтобы растение проветрилось. В этот же день, до наступления прохладной ночи, следует соорудить мини парник, где куст будет надежно защищен от любого мороза. Наиболее эффективно использовать мини-теплицу на дугах. Такое укрытие позволяет оставлять в парнике большое пространство, которое избавит растение от подпревания.
  2. Дымление. Необходимо обеспечить густой дым, который согреет растения. Можно использовать специальные дымовые шашки или же развести костер.
  3. Обильный полив и подкормка. Поливать следует перед понижением температуры. Испаряясь, влага защитит растения от повреждений. Таким же действием обладают и минеральные удобрения (кроме азотных).
  4. Дождевание. Проводится во время заморозка. Происходит заледенение побегов, которое спасет растение от воздействия от большого мороза.
  5. Следует контролировать погодные условия. Теплую безветренную погоду парник можно убрать. В ночное время же, растение должно находиться под защитой.

Садовод может сам выбрать подходящий способ защиты укрытий. Стоит помнить, что длительным и наиболее надежным эффектом обладают теплицы. Остальные же способы кратковременные и могут помочь только при заморозках, продолжительностью в 1-2 дня.

В регионах, где весенние заморозки не являются редкостью, садоводы могут принять соответствующие меры еще осенью. После опадения листвы следует обрызгать кусты раствором медного купороса. Кроме профилактического действия от вредителей и болезней, такая операция повлияет на время развития глазков. Обработанное таким раствором растение задерживается в весеннем пробуждении на 7-10 дней.

Восстановление замерзших кустов

Первыми от мороза страдают плодоносные глазки и однолетние побеги. При условии, что корневая система не пострадала от весенних заморозков, можно провести восстановление куста.

При незначительном повреждении корневой системы, садоводы рекомендуют удалить большую часть лозы, оставив только прикорневой штамб с первым от грунта глазком. Его следует закопать в грунт на 1-2 недели, чтобы здоровая часть корней начала давать отводки. Такой способ спасет виноградник, но ближайшего урожая придется ждать несколько лет. Для более быстрого выздоровления растения, рекомендуется часто его поливать.

Проще, если пострадали только некоторые части куста. Не стоит переживать. С началом сокодвижения, некоторые запасные почки дадут рост молодым побегам. Уже через месяц появятся новые отростки начнут образовываться листья. Те побеги, которые останутся неизменными следует обрезать.

Если же виноград не подает признаков жизни, от него следует избавиться. Такое растение уже не получится восстановить.


Как помочь винограду при весенних заморозках?


В начале мая 2014 года заморозки почти по всей территории Беларуси сильно повредили виноградники. Начинающие виноградари справедливо обеспокоены состоянием своих виноградников, поврежденных этими заморозками.

Предлагаемый видеоролик ответит на некоторые важные вопросы:

— Как противостоять весенним заморозкам на винограднике?
— Какие меры стоит принять, чтобы уменьшить потери от этих заморозков?
— Как помочь своему винограду в трудный весенний период?

Мои выводы:

  1. Теплицы остаются мощным средством достижения стабильного успеха в зонах рискованного виноградарства.
  2. Необходимо предусматривать временные укрытия из нетканых и других материалов на случай весенних заморозков.
  3. При разовом заморозке и на малых виноградниках в качестве укрывного материала целесообразно использовать непрозрачные и достаточно плотные материалы, например, дорнит, снимая укрытие по окончании заморозка. При повторяющихся заморозках целесообразно использовать пропускающие свет нетканые, достаточно плотные материалы в один или два слоя, и оставлять их на шпалере на весь период возможных заморозков. При любом виде укрытия важно, чтобы побеги, по возможности, не касались материала укрытия.
  4. При попадании не укрытых кустов под действие заморозка или при очень сильном заморозке, виноградный куст не погибнет, а восстановится. Для восстановления куста используют порослевые побеги из спящих почек.
  5. При умеренном повреждении виноградника заморозками, в более южных регионах есть возможность даже получить урожай в текущем году, используя плодоносные побеги из боковых почек, а также пасынки частично поврежденных побегов. Некоторые сорта способны плодоносить и из спящих почек.
  6. С целью расширения свободы маневра виноградаря в неблагоприятную весну, необходимо оставлять на зимовку больше почек, чем планируется использовать для формировки и получения урожая. Весной не следует спешить с выломкой двойников и других лишних побегов до установления стабильного тепла. Не стоит торопиться и с вырезкой поврежденных лоз. Их можно вырезать позже.
  7. Несмотря на очень редкое сочетание неблагоприятных событий, урожай на винограднике будет. Так что…

…виноград в Беларуси выращивать стоит.

Успехов вам!

Буду рад вашему мнению в комментариях.

Как помочь винограду при весенних заморозках? : 24 комментария

Уважаемый Александр! Большое спасибо за чудесную статью. Особенно впечатлило выражение: «редкое сочетание неблагоприятных событий»! Вы просто мастер слова. Точнее не скажешь. Мой виноградник мороз тоже не миновал. Но потери оказались не очень большими. Подмерз и очень сильно взрослый грецкий орех. Вот у него урожая не будет.

Здравствуйте Александр.
Хочу сказать, что хорошие результаты дает пролив земли под виноградным кустом теплой водой. Комбинированный способ защиты: создание запаса тепла за счет большой энергоемкости воды и дополнительное укрытие виноградного куста нетканым материалом, гарантированно убережет молодые побеги от повреждений. Вода остывая, отдает тепло земле и воздухе вокруг куста. Желательно эту операцию проводить вечером перед наступлением заморозка.
Юрий.

Здравствуйте, Александр!Посмотрел с интересом Ваш видеоролик,тем более,что живу на Урале(Челябинская область). У Вас все теплицы находятся вблизи Вашего дома.Я лично не мудрю с бабушкиными керогазами.В наш век есть электричество.Есть ,кабель,плитки,эл печки,нагреватели.,кабеля нет,есть изолированный провод.Никакого угарного газа,очень удобно и небольшой расход эл.энергии.Разумеется,как в Вашем случае,это недалеко от дома. С уважением.Виктор.

Вы правы, Виктор, электричество удобно. Пользовался когда-то. Только вот все, что связано с электричеством, должно быть сделано капитально. Это мое убеждение, поскольку я неплохо знаком с электричеством. Кроме надежной проводки надо иметь и надежные, достаточно мощные нагреватели. Объем моей теплицы более 200 кубометров.

Это имело бы смысл, если бы я жил в Челябинске, и мне надо было бы часто этим пользоваться. Но мне в Гомельской области Беларуси гораздо проще раз в несколько лет, в экстремальную весну, каковой оказалась эта, однажды зажечь газовую плиту на ночь или печь Фалько-Эккель. Когда я говорил об угарном газе, то это относилось к длительному и постоянному обогреву, который я не использую.

Если Вы обратили внимание, то и в этом году мне вовсе не пришлось зажигать печи. Так стоит ли лично мне создавать лишние проблемы с электропроводкой? А бабушкин керогаз, это к слову, в заначке. Никогда еще не зажигал. И смысл вовсе не в обогреве теплицы и не в конкретных моделях обогревателей. Кто-то пользуется дровяными печами, и не собирается отказываться. Смысл в экстренной помощи винограду.

За идею спасибо! Кому-то очень даже пригодится. Тем более, что далеко не у всех есть дома печки Фалько-Эккель, резервные переносные газовые плиты с баллонами и бабушкины керогазы 🙂

Здравствуйте, Александр Лахварович. У меня не большая тепличка всего 36кв.м, и отапливаю её я в основном (80-85%) электричеством. У нас, а я с Украины, есть специальный тариф для отопления, который предусматривает разные цены за электроэнергию в разное время суток. Так вот, когда я перешел на этот тариф я стал платить в ночное время суток с 23 до 7часов утра всего 7,2 коп. за киловатт/час, а это, согласитесь со мной, практически даром. Цена в наших деньгах. Включает и выключает обогрев теплицы, суточный таймер, работает надёжно.
Да, на всякий случай держу и баллон с газом, в этом году включал где-то 8-9раз за период отопления (с 1 марта по 23 апреля) и включал в основном в вечерние часы, с 18 до 22часов при сильном понижении температуры.
Лахварович, узнайте у себя, возможно и у вас тоже есть такой тарифный план, то советую вам, да и другим читателям, использовать эту возможность.

Да, Виталий Александрович, я тоже плачу дифференцированно. У нас существует лимит на человека. при превышении его стоимость скачкообразно возрастает :). На мне хорошо сказывается во время кильчевания и подсветки саженцев.

Я вовсе не против обогрева электричеством, если это кому-то удобно. И дело вовсе не в стоимости. Я, возможно, повторюсь, но мне лично нет никакого смысла в обогреве теплицы. Я просто не пользуюсь ей в холодное время. А из-за отдельных (единичных) случаев что-то добавлять или менять мне просто не хочется. Пользуюсь тем, что давно есть. Да и «пользуюсь» сказано весьма условно. Опять же повторюсь. Даже в этом экстремальном сезоне мне не понадобился дополнительный обогрев.

Действительно, эта весна показала, что не нужно торопиться обрезать виноград и высаживать его в землю ранее конца мая — начала июня. У родителей должен был дать первый урожай в этом году Антек. Он его даст, но даст из почек, которые были бы вырезаны при «своевременной» обрезке, ростки из первых почек повредил мороз.
Также поделился с приятелем саженцами винограда, он их взял и высадил перед заморозками на постоянное место в открытый грунт — виноград вымерз, одна надежда на спящие почки осталась.

Добрый вечер Александр Лахварович! Спасибо за содержательную лекцию. С вашими знаниями биологии виноградной лозы надо возглавлять кафедру в каком-нибудь институте виноградарства. Кстати, не было ли Вам таких предложений?
Сергей.

Спасибо, Сергей, если это не ирония. На самом деле я не профессионал и очень не хотел бы, чтобы мои публикации воспринимались, как лекции, уроки или руководство к действию. Все, что я знаю и о чем говорю, это всего лишь мой опыт любительского виноградарства. Им и делюсь.

Александр привет! Да всё так и случилось 4 мая у нас был заморозок -5 градусов и даже укрытые лозы пострадали и теперь восстанавливаются из спящих почек. Жалко на отдельных кустах приходиться формировать всё заново. Это всё цена спешки рано подвязал лозы. Моё мнение лучше всё же не торопиться с подвязкой, хотя при наличие развития побегов для последующей подвязки потребуется помощь одному не справиться. Вот так одна ночь и прощай надежда на хороший урожай.

Здравствуйте, Александр!
В белорусском климате теплица решает все проблемы с теплом, даже без всякого обогрева. Электричеством у нас отапливать — это, конечно, и олигарха разорит, уже проще газ, или буржуйка на дровах, да и зачем оно винограду?! Обломал весной верхушку побега кишмиша — проклюнулся гораздо бодрее, чем обрезанный осенью. Может возможно обрезать виноград ранней весной, сразу видно что перезимовало, а что нет? К сожалению в этом году будет цвести под дождями.

Обрезать осенью мы вынуждены, поскольку всю массу винограда не укрыть. Другое дело, что надо оставлять глазков больше, чем планируется использовать. Например, если я планирую использовать 6 плодоносных побегов на плодовую стрелку, то оставляю стрелку длиной 8-9 глазков. Делать огромные запасы бессмысленно, поскольку катаклизмы случаются редко, а если случаются, то могут погибнуть и 10, и 12 глазков и более.

добрый день.Александр.такой вопрос к Вам…на кустах винограда очень сильно идут в рост побеги.сейчас только начало лета,а побеги некоторые уже по 1,5-2 метра (я имею в виду побег замещения).с этим нужно что то делать?ведь на сколько я понимаю они забирают много сил у куста?(куст молодой,первый урожай в этом году).Ваше мнение? с уважением Александр.

Александр, развитый сильный побег не может забирать питательные вещества у куста. Он сам является источником запаса питания для корней и многолетней древесины, а также является донором для слабых побегов. Корни развиваются соразмерно надземной части. Если побеги растут мощно, это говорит о достаточном развитии куста, чтобы начинать его потихоньку нагружать урожаем.

Если же Вы хотите немного подравнять силу развития побегов, то сильные побеги можно прищипнуть. Это на время приостановит их развитие и более слабые побеги немного подтянутся. В этом случае нужно быть готовым к усилению роста пасынков на прищипнутом побеге.

Если побеги очень толстые, то можно оставить на них пару нижних пасынков. Кстати сказать, 1,5-2 м сейчас не запредельная длина побегов для хорошо развитого куста при ограниченном числе побегов.

для меня, так как я начинающий виноградарь, информация бесценна! Спасибо!

Приветсвую из Смоленска.Подскажите Уважаемый! Когда начинать снимать зимнее укрытие? Заранее благодарю.

Дмитрий, у меня нет конкретных сроков. Это зависит от долгосрочного прогноза погоды и типа укрытия. Например, у нас по прогнозу две недели не ожидается морозов ниже -2. А днем достаточно тепло +5-16 градусов. Если укрытие не снять, глазки могут подпреть. Если снять, то еще не известно, какие морозы могут быть впереди. Поэтому часть укрытия-солому я снял. Она была сырая, поскольку сверху ничем не укрыта. Но солому оставил в междурядьях на случай незапланированного мороза. Часть укрытия из нетканого материала, выполненного шалашиком, пока совсем не снимал. Там сухо и прохладно. Открыл торцы и стыки в середине шпалер для свободного проветривания.

Резюме. Когда, в основном, минуют морозы, а дневная температура начнет подниматься градусам к 8-10 стоит открыть виноград. Но обязательно надо предусмотреть возможность прикрыть в случае возврата мороза. Даже -3-5 пробуждающимся почкам может быть опасно.

Спасибо Дорогой! Значет я всё пока делаю правильно.

Здравствуйте, Александр.Сегодня утром обнаружила,что на 2-х летнем винограде сорт «Кардинал» засохшие зеленого цвета распустившиеся почки. Ночью был заморозок -1.5. Это могло стать причиной повреждения молоденьких листочков?

Конечно, Марина. Скорее всего в этом и есть причина.

Здравствуйте Александр! Во-первых: Хочу Вас поблагодарить за присланные черенки, и за помощь оказанную при их укоренении. Некоторые уже на ПМЖ сидят.
Во-вторых : Вопрос по теме ролика: Сегодня прошли очередные заморозки, молодежь с вечера всю укрыл, а вот взрослые все потрепало, кого-то меньше, кого-то больше. судя по ролику, соцветия, которые попали под заморозок ,у Вас коричневые. У меня они еще в бутонах зеленые, а коронка и верхние листочки коричневые или полностью или частично. Скажите, обрезать все что не зеленое , или оставлять чтоб само отпало , как правильно? Спасибо.

Извините, Александр, за задержку. Почему-то исчез мой вчерашний ответ Вам. Я рад, что с черенками у Вас все нормально. Что касается повреждений заморозками, то это, к сожалению, случается. Если не обрежете подмерзшие части, катастрофы не будет, но гораздо опрятнее будет, если вырезать. Вырежьте и забудьте о неудаче. Сосредоточьтесь на том, что осталось.

Прочитала все ваши комментарии по сохранению винограда, и я хочу вас спросить?
— осенью я сильно обрезала виноград, пытаясь привести в норму после нескольких лет неправильного формирования кустов;
— а в конце мая прошли чередой весенние заморозки, и мои веточки-лозы некоторые пострадали очень сильно, а другие не очень, ошибки в укрытии я учту на будущее;
— Как поступить сейчас сразу обрезать поврежденные ветки или пропустить какое-то время и подождать, подкормить кусты и т.д.
— И как обрезать, если на одной ветке прихватило последние почки или все почки, а других и не видно?

Извините, Александра, что отвечаю с большим опозданием. Почему-то не видел Вашего комментария. Если на кусте хватает оставшейся зелени, то лозы лучше сразу вырезать. Если поросли мало, то стоит немного подождать. Могут распуститься боковые (запасные) почки. То, что побеги остались на конце стрелки, не страшно. Их оставляйте. Все равно отплодоносившие плодовые стрелки осенью вырежутся. Если больше не окажется подходящих побегов для плодоношения в следующем сезоне, то такой побег можно оставить в качестве плодовой стрелки, изогнув его в противоположную сторону, внутрь куста. Вырезать можно уже осенью следующего года. Главное, чтобы будущий сучок замещения был на нужном месте. А плодовая стрелка может быть, где угодно. Все равно когда-то вырежется.

ФОРУМ ВИНОГРАД

Виноград, ягодники, посадка, новые сорта, удобрения. Болезни и вредители винограда.

Защита винограда от весенних заморозков

  • Перейти на страницу:

Re: Весенние заморозки

Сообщение Вадим Точилин » 22 апр 2016, 00:06

Рассмотрим, как пользоваться им? Для этого необходимо знать температуру наружного воздуха на вашем участке в 13 час (в тени) и 21час. Если, к примеру, в 13часов она была 12 град, а в 21час 3 град, то разница температур составит 9 град. (12 град. – 3 град). Ищем на графике точку пересечения линий: вертикальной, расположенной на уровне температуры 3 град в 21час, и горизонтальной, соответствующей разнице температур (9 град.), на графике точка А. В данном случае она находится ниже наклонной прямой, показывающей на 100% заморозок. Можно рассчитать и температуру заморозка. Опытным путем установлено, что в условиях нашей республики за период с 16 часов до восхода солнца воздух охлаждается примерно на 11град. Если в 16 часов температура была 9 град, то перед восходом солнца в воздухе она понизится до -2град, а на поверхности почвы до -4град (на почве температура на 2 град. ниже, чем в воздухе). Второй пример: в 13часов температура воздуха составила 12град, а в 21час – 9 град. Разница составляет 3 град. Перенося результаты на график (точка В) видим, что вероятность заморозков составляет менее 20 %, значит, они маловероятны.
Рассчитав, таким образом, вероятность заморозков и примерную температуру, можно принять меры, чтобы уберечь растения от повреждения и гибели.
Для борьбы с заморозками используют как агротехнические приемы, так и прямые способы защиты. На мой взгляд, наиболее существенными агротехническими приемами являются:
1) Выбор благоприятных участков для посадки кустов – возле южных стен зданий, защищенных от холодных ветров (пристенная культура).
2) Искусственное затягивание начало вегетации, чтобы кусты “ушли” от заморозков путем:
а) ранне – весеннего опрыскивания их до начала распускания почек 3-4 % раствором Азофоса или сернокислого железа ( железного купороса) ;
б) не слишком раннего открытия кустов, когда минует опасность возвратных заморозков
3) подбор сортов для участка, обладающих хорошей восстановительной способностью, т.е. способностью плодоносить из замещающих почек, когда основная почка погибла (в основном, это универсальные сорта прибалтийской селекции и технические).
При прямой защите растений от заморозков используются различные материалы для снижения интенсивности излучения тепла из почвы в атмосферу, такие как пленка, спанбонд, дорнит и др.
Я в своей практике применяю следующее. После открытия кустов (снятия зимнего укрытия во 2-3 декаде апреля), лозы обрабатываю 3% раствором Азофоса, проветриваю и вновь пришпиливаю к земле (ниже первой проволоки шпалеры). Над ними через первую или вторую (промежуточную) проволоку натягивается “шалашом” мое укрытие: снизу двойной слой спандбонда-60 в купе сверху с п/э пленкой на случай заморозка (на уровне —2 -4 град), торцы при этом также должны быть закрыты . При более сильных заморозках до -5 -6 град, необходимо использовать Дорнит.

Как показала практика, такое укрытие довольно надежно противостоит заморозкам, хорошо проветривается, отсутствует перегревание лоз, и кусты под ним чувствуют себя довольно комфортно и при этом хорошо вегетируют при неблагоприятной весенней погоде. Его снимаю я, когда минует опасность весенних заморозков и установится довольно теплая погода (в конце мая – начало июня).

Ну а что касается моих п/к теплиц, то и здесь после обработки их 3% раствором Азофоса и проветривания, я также использую для защиты от заморозков двойной Спандбонд-60, перекинутый через 1-2 проволоку шпалеры. Лозы при этом также остаются пришпиленными к земле . Его я снимаю после установления благоприятной погоды и только потом делаю сухую подвязку лоз.
При установке-снятии этих укрытий следует учесть такие моменты. Во-первых, лоза не особо должна касаться пленки или материала и во-вторых, утром после ухода заморозка торцы желательно приоткрывать.
Снятие утепляющего материала и последующая подвязка лоз к проволоке шпалеры требуют особой осторожности, так как к этому времени почки распускаются, и побеги могут достигнуть длины 10 – 20 см.
Временное пленочное-спановое укрытие весной сокращает срок созревания на 10 – 14 дней, а в условиях севера Беларуси это очень важный момент.
Невольно напрашивается вопрос, а что же делать с кустами винограда, которые все–таки не удалось спасти от поздневесенних заморозков и морозов? Начинающим виноградарям следует знать, что в процессе эволюции виноградное растение выработало достаточно надежные механизмы восстановления своей жизнедеятельности.
Так, при повреждениях вегетирующих зеленых побегов восстановление кустов возможно: а) за счет пасынковых почек — при повреждении верхушек; б) за счет боковых почек глазка или порослевых побегов — в случае сильных повреждений (путем удаления погибших верхушек) или полной их гибели (путем укорачивания прошлогодних побегов, на которых они развились, до длины двух междоузлий). При повреждении всех почек на плодовых стрелках и сучках замещения, восстановление кустов идет за счет порослевых побегов, выросших из спящих почек на многолетних частях куста. В случае же вымерзания всей надземной массы куста, восстановление идет за счет порослевых побегов из спящих почек подземного ствола.
На заметку. Если же куст не проявляет признаков жизнедеятельности в течение 40 дней, значит, его корневая система полностью вымерзла. Помните, виноградные насаждения, поврежденные зимними морозами и заморозками, требуют к себе повышенного внимания и особенно тщательного ухода в плане агротехники (своевременные подкормки, поливы, борьба с болезнями).
В заключение этой статьи хочется отметить, что все беды наших виноградарей заключаются в том, что весной все торопятся по-быстрее открыть и подвязать к шпалере виноградное растение, а осенью пораньше закрыть, сами того не зная, что оказывают растению “медвежью” услугу. Ко всему этому надо подходить разумно и взвешанно, с учетом погодных условий, и тогда вы избежите множества проблем, связанных с выращиванием винограда.

Виноград Гид

Осенние заморозки

Осенние заморозки нередко повреждают листья, ре­же — ягоды. Листья многих сортов осенью выдерживают заморозки до 1°, а некоторых сортов — до 2°. При за­мерзании они буреют и, высыхая, медленно опадают.

Не вполне вызревшие ягоды выдерживают заморозки до 2—3°, вполне вызревшие ягоды до 4° и даже ниже. Ввиду этого при раннем осеннем заморозке иногда на виноградниках наблю­дается повреждение листьев и их опадение, а грозди остаются ви­сеть неповрежденными.

Побитые морозом ягоды окрашиваются в красно-бурый цвет и вскоре делаются мягкими, что влечет за со­бой потери урожая, поэтому в таких случаях торопятся со сбором. Не вполне вызревшие ягоды при замерзании приобретают мороз­ный привкус.

Этот специфический неприятный привкус портит ви­но, которое при этом трудно осветляется и требует специальной оклейки. Если заморозком повреждаются созревшие ягоды, то вкус их от этого может даже улучшиться, так как под влиянием мороза вода из клеток мякоти оттягивается и легко испаряется, благода­ря чему сахаристость и экстрактивность сока повышаются, а вино становится более полным и букетистым.

Как известно, заморозки бывают двух видов: адвективные и радиационные.

Первые возникают вследствие поступления значительных масс холодного арктического воздуха и могут понижать температуру ночью до —6° и ниже. Второго вида заморозки (радиационные) на­ступают по ночам, незадолго до рассвета, под влиянием усиленной потери тепла землей через лучеиспускание, и снижают температу­ру менее значительно, чем первые. Радиационные заморозки быва­ют значительно чаще, чем адвективные, причем нередко после ад­вективных заморозков наступают радиационные.

Радиационные заморозки в отличие от адвективных, могут сильно снижать температуру только в самых тонких слоях воздуха — у поверхности земли. При этом температура воздуха бывает все выше и выше по мере удаления от поверхности земли до не­которой, довольно значительной высоты.

Разница в температуре у самой поверхности земли (на высоте 5—20 см) и на высоте 2 м бывает, примерно, от 1 до 4°. Так, например, по нашим наблюде­ниям, во время весеннего заморозка в Анапе, когда температура у поверхности почвы (на высоте 20 см) достигала —0,5°, на высоте 2 м она равнялась +2°.

Меры борьбы с заморозками могут быть разбиты на три груп­пы:

1) подбор сортов;

2) агротехнические воздействия на лозу;

3) агротехнические воздействия на среду, окружающую лозу.

Сорта виноградных лоз отличаются различной устойчивостью против заморозков. Устойчивость связана с двумя особенностями сортов: 1) позднее распускание глазков и 2) способность, плодо­носить из запасных почек в глазках.

Наиболее устойчивыми будут те сорта, которые поздно распу­скают глазки и способны плодоносить из запасных почек. Наиме­нее — те которые рано распускают глазки и не способны плодоно­сить из запасных почек в глазках.

К первым относятся такие сорта, как Шасла фиолетовый, гиб­риды американских видов и др. Сорта Гамэ, Изабелла, Арамон и др., хотя и способны плодоносить из запасных почек, но рано распускают глазки. Сорта Португизер, Мурвед, Семильон, Каберне-Совиньон и др., наоборот, поздно распускают глазки и менее способны плодоносить из запасных почек. Сортов, рано распускающих глазки и мало способных плодоносить из запасных почек, много, например, Алиготе, Пино, Саперави, Траминер и др. Они наименее устойчивы против заморозков.

При размещении сортов на территории хозяйства нужно на таких местах, где чаще наблюдаются заморозки, поме­щать наиболее стойкие против них сорта.

К агротехническим воздействиям на лозу можно отнести сле­дующие мероприятия:

По задержанию распускания глазков — позднюю весеннюю обрезку (может задержать распускание глазков в годы с ранней весной на 15 дней и более), смазывание глазков крепким раство­ром железного купороса, оштукатуривание и побелка их известью ранней весной до набухания глазков (распускание задерживается незначительно), оставление при глазках отрезка пасынка с одним-двумя узлами, с последующей обломкой побегов, выросших на этих пасынках.

Этот способ задерживает распускание глазков бо­лее чем на 20 дней, но он связан с необходимостью ежегодно при­щипывать главные побеги, чтобы усилить образование пасынков, и ведет к некоторому ослаблению роста кустов. Поэтому он мо­жет применяться только в исключительных случаях и в тех райо­нах, где почти ежегодные сильные заморозки не позволяют полу­чать урожай винограда.

В районах с очень сильными заморозками иногда применяют позднюю откопку кустов. В этом случае нужно опасаться выпревания глазков и поломки лоз.

Применение формировок кустов на высоком штамбе для удаления глазков от поверхности земли. Для более северных рай­онов, где удаление гроздей от поверхности почвы влечет за собой недозревание и низкую сахаристость, Следует применять разви­тые формы, позволяющие временно, на период заморозков, под­нимать рукава выше от поверхности земли.

Потапенко предложил часть лоз на кусте оставлять закрытыми до минования заморозков. Можно подвязывать необрезанные плодовые лозы вертикально, вследствие чего верхние глазки трогаются в рост и задерживают развитие нижних. По миновании заморозков верхнюю часть пло­довых лоз удаляют, укорачивая их на должную длину.

Как помочь винограду при весенних заморозках?


В начале мая 2014 года заморозки почти по всей территории Беларуси сильно повредили виноградники. Начинающие виноградари справедливо обеспокоены состоянием своих виноградников, поврежденных этими заморозками.

Предлагаемый видеоролик ответит на некоторые важные вопросы:

— Как противостоять весенним заморозкам на винограднике?
— Какие меры стоит принять, чтобы уменьшить потери от этих заморозков?
— Как помочь своему винограду в трудный весенний период?

Мои выводы:

  1. Теплицы остаются мощным средством достижения стабильного успеха в зонах рискованного виноградарства.
  2. Необходимо предусматривать временные укрытия из нетканых и других материалов на случай весенних заморозков.
  3. При разовом заморозке и на малых виноградниках в качестве укрывного материала целесообразно использовать непрозрачные и достаточно плотные материалы, например, дорнит, снимая укрытие по окончании заморозка. При повторяющихся заморозках целесообразно использовать пропускающие свет нетканые, достаточно плотные материалы в один или два слоя, и оставлять их на шпалере на весь период возможных заморозков. При любом виде укрытия важно, чтобы побеги, по возможности, не касались материала укрытия.
  4. При попадании не укрытых кустов под действие заморозка или при очень сильном заморозке, виноградный куст не погибнет, а восстановится. Для восстановления куста используют порослевые побеги из спящих почек.
  5. При умеренном повреждении виноградника заморозками, в более южных регионах есть возможность даже получить урожай в текущем году, используя плодоносные побеги из боковых почек, а также пасынки частично поврежденных побегов. Некоторые сорта способны плодоносить и из спящих почек.
  6. С целью расширения свободы маневра виноградаря в неблагоприятную весну, необходимо оставлять на зимовку больше почек, чем планируется использовать для формировки и получения урожая. Весной не следует спешить с выломкой двойников и других лишних побегов до установления стабильного тепла. Не стоит торопиться и с вырезкой поврежденных лоз. Их можно вырезать позже.
  7. Несмотря на очень редкое сочетание неблагоприятных событий, урожай на винограднике будет. Так что…

…виноград в Беларуси выращивать стоит.

Успехов вам!

Буду рад вашему мнению в комментариях.

Как помочь винограду при весенних заморозках? : 24 комментария

Уважаемый Александр! Большое спасибо за чудесную статью. Особенно впечатлило выражение: «редкое сочетание неблагоприятных событий»! Вы просто мастер слова. Точнее не скажешь. Мой виноградник мороз тоже не миновал. Но потери оказались не очень большими. Подмерз и очень сильно взрослый грецкий орех. Вот у него урожая не будет.

Здравствуйте Александр.
Хочу сказать, что хорошие результаты дает пролив земли под виноградным кустом теплой водой. Комбинированный способ защиты: создание запаса тепла за счет большой энергоемкости воды и дополнительное укрытие виноградного куста нетканым материалом, гарантированно убережет молодые побеги от повреждений. Вода остывая, отдает тепло земле и воздухе вокруг куста. Желательно эту операцию проводить вечером перед наступлением заморозка.
Юрий.

Здравствуйте, Александр!Посмотрел с интересом Ваш видеоролик,тем более,что живу на Урале(Челябинская область). У Вас все теплицы находятся вблизи Вашего дома.Я лично не мудрю с бабушкиными керогазами.В наш век есть электричество.Есть ,кабель,плитки,эл печки,нагреватели.,кабеля нет,есть изолированный провод.Никакого угарного газа,очень удобно и небольшой расход эл.энергии.Разумеется,как в Вашем случае,это недалеко от дома. С уважением.Виктор.

Вы правы, Виктор, электричество удобно. Пользовался когда-то. Только вот все, что связано с электричеством, должно быть сделано капитально. Это мое убеждение, поскольку я неплохо знаком с электричеством. Кроме надежной проводки надо иметь и надежные, достаточно мощные нагреватели. Объем моей теплицы более 200 кубометров.

Это имело бы смысл, если бы я жил в Челябинске, и мне надо было бы часто этим пользоваться. Но мне в Гомельской области Беларуси гораздо проще раз в несколько лет, в экстремальную весну, каковой оказалась эта, однажды зажечь газовую плиту на ночь или печь Фалько-Эккель. Когда я говорил об угарном газе, то это относилось к длительному и постоянному обогреву, который я не использую.

Если Вы обратили внимание, то и в этом году мне вовсе не пришлось зажигать печи. Так стоит ли лично мне создавать лишние проблемы с электропроводкой? А бабушкин керогаз, это к слову, в заначке. Никогда еще не зажигал. И смысл вовсе не в обогреве теплицы и не в конкретных моделях обогревателей. Кто-то пользуется дровяными печами, и не собирается отказываться. Смысл в экстренной помощи винограду.

За идею спасибо! Кому-то очень даже пригодится. Тем более, что далеко не у всех есть дома печки Фалько-Эккель, резервные переносные газовые плиты с баллонами и бабушкины керогазы 🙂

Здравствуйте, Александр Лахварович. У меня не большая тепличка всего 36кв.м, и отапливаю её я в основном (80-85%) электричеством. У нас, а я с Украины, есть специальный тариф для отопления, который предусматривает разные цены за электроэнергию в разное время суток. Так вот, когда я перешел на этот тариф я стал платить в ночное время суток с 23 до 7часов утра всего 7,2 коп. за киловатт/час, а это, согласитесь со мной, практически даром. Цена в наших деньгах. Включает и выключает обогрев теплицы, суточный таймер, работает надёжно.
Да, на всякий случай держу и баллон с газом, в этом году включал где-то 8-9раз за период отопления (с 1 марта по 23 апреля) и включал в основном в вечерние часы, с 18 до 22часов при сильном понижении температуры.
Лахварович, узнайте у себя, возможно и у вас тоже есть такой тарифный план, то советую вам, да и другим читателям, использовать эту возможность.

Да, Виталий Александрович, я тоже плачу дифференцированно. У нас существует лимит на человека. при превышении его стоимость скачкообразно возрастает :). На мне хорошо сказывается во время кильчевания и подсветки саженцев.

Я вовсе не против обогрева электричеством, если это кому-то удобно. И дело вовсе не в стоимости. Я, возможно, повторюсь, но мне лично нет никакого смысла в обогреве теплицы. Я просто не пользуюсь ей в холодное время. А из-за отдельных (единичных) случаев что-то добавлять или менять мне просто не хочется. Пользуюсь тем, что давно есть. Да и «пользуюсь» сказано весьма условно. Опять же повторюсь. Даже в этом экстремальном сезоне мне не понадобился дополнительный обогрев.

Действительно, эта весна показала, что не нужно торопиться обрезать виноград и высаживать его в землю ранее конца мая — начала июня. У родителей должен был дать первый урожай в этом году Антек. Он его даст, но даст из почек, которые были бы вырезаны при «своевременной» обрезке, ростки из первых почек повредил мороз.
Также поделился с приятелем саженцами винограда, он их взял и высадил перед заморозками на постоянное место в открытый грунт — виноград вымерз, одна надежда на спящие почки осталась.

Добрый вечер Александр Лахварович! Спасибо за содержательную лекцию. С вашими знаниями биологии виноградной лозы надо возглавлять кафедру в каком-нибудь институте виноградарства. Кстати, не было ли Вам таких предложений?
Сергей.

Спасибо, Сергей, если это не ирония. На самом деле я не профессионал и очень не хотел бы, чтобы мои публикации воспринимались, как лекции, уроки или руководство к действию. Все, что я знаю и о чем говорю, это всего лишь мой опыт любительского виноградарства. Им и делюсь.

Александр привет! Да всё так и случилось 4 мая у нас был заморозок -5 градусов и даже укрытые лозы пострадали и теперь восстанавливаются из спящих почек. Жалко на отдельных кустах приходиться формировать всё заново. Это всё цена спешки рано подвязал лозы. Моё мнение лучше всё же не торопиться с подвязкой, хотя при наличие развития побегов для последующей подвязки потребуется помощь одному не справиться. Вот так одна ночь и прощай надежда на хороший урожай.

Здравствуйте, Александр!
В белорусском климате теплица решает все проблемы с теплом, даже без всякого обогрева. Электричеством у нас отапливать — это, конечно, и олигарха разорит, уже проще газ, или буржуйка на дровах, да и зачем оно винограду?! Обломал весной верхушку побега кишмиша — проклюнулся гораздо бодрее, чем обрезанный осенью. Может возможно обрезать виноград ранней весной, сразу видно что перезимовало, а что нет? К сожалению в этом году будет цвести под дождями.

Обрезать осенью мы вынуждены, поскольку всю массу винограда не укрыть. Другое дело, что надо оставлять глазков больше, чем планируется использовать. Например, если я планирую использовать 6 плодоносных побегов на плодовую стрелку, то оставляю стрелку длиной 8-9 глазков. Делать огромные запасы бессмысленно, поскольку катаклизмы случаются редко, а если случаются, то могут погибнуть и 10, и 12 глазков и более.

добрый день.Александр.такой вопрос к Вам…на кустах винограда очень сильно идут в рост побеги.сейчас только начало лета,а побеги некоторые уже по 1,5-2 метра (я имею в виду побег замещения).с этим нужно что то делать?ведь на сколько я понимаю они забирают много сил у куста?(куст молодой,первый урожай в этом году).Ваше мнение? с уважением Александр.

Александр, развитый сильный побег не может забирать питательные вещества у куста. Он сам является источником запаса питания для корней и многолетней древесины, а также является донором для слабых побегов. Корни развиваются соразмерно надземной части. Если побеги растут мощно, это говорит о достаточном развитии куста, чтобы начинать его потихоньку нагружать урожаем.

Если же Вы хотите немного подравнять силу развития побегов, то сильные побеги можно прищипнуть. Это на время приостановит их развитие и более слабые побеги немного подтянутся. В этом случае нужно быть готовым к усилению роста пасынков на прищипнутом побеге.

Если побеги очень толстые, то можно оставить на них пару нижних пасынков. Кстати сказать, 1,5-2 м сейчас не запредельная длина побегов для хорошо развитого куста при ограниченном числе побегов.

для меня, так как я начинающий виноградарь, информация бесценна! Спасибо!

Приветсвую из Смоленска.Подскажите Уважаемый! Когда начинать снимать зимнее укрытие? Заранее благодарю.

Дмитрий, у меня нет конкретных сроков. Это зависит от долгосрочного прогноза погоды и типа укрытия. Например, у нас по прогнозу две недели не ожидается морозов ниже -2. А днем достаточно тепло +5-16 градусов. Если укрытие не снять, глазки могут подпреть. Если снять, то еще не известно, какие морозы могут быть впереди. Поэтому часть укрытия-солому я снял. Она была сырая, поскольку сверху ничем не укрыта. Но солому оставил в междурядьях на случай незапланированного мороза. Часть укрытия из нетканого материала, выполненного шалашиком, пока совсем не снимал. Там сухо и прохладно. Открыл торцы и стыки в середине шпалер для свободного проветривания.

Резюме. Когда, в основном, минуют морозы, а дневная температура начнет подниматься градусам к 8-10 стоит открыть виноград. Но обязательно надо предусмотреть возможность прикрыть в случае возврата мороза. Даже -3-5 пробуждающимся почкам может быть опасно.

Спасибо Дорогой! Значет я всё пока делаю правильно.

Здравствуйте, Александр.Сегодня утром обнаружила,что на 2-х летнем винограде сорт «Кардинал» засохшие зеленого цвета распустившиеся почки. Ночью был заморозок -1.5. Это могло стать причиной повреждения молоденьких листочков?

Конечно, Марина. Скорее всего в этом и есть причина.

Здравствуйте Александр! Во-первых: Хочу Вас поблагодарить за присланные черенки, и за помощь оказанную при их укоренении. Некоторые уже на ПМЖ сидят.
Во-вторых : Вопрос по теме ролика: Сегодня прошли очередные заморозки, молодежь с вечера всю укрыл, а вот взрослые все потрепало, кого-то меньше, кого-то больше. судя по ролику, соцветия, которые попали под заморозок ,у Вас коричневые. У меня они еще в бутонах зеленые, а коронка и верхние листочки коричневые или полностью или частично. Скажите, обрезать все что не зеленое , или оставлять чтоб само отпало , как правильно? Спасибо.

Извините, Александр, за задержку. Почему-то исчез мой вчерашний ответ Вам. Я рад, что с черенками у Вас все нормально. Что касается повреждений заморозками, то это, к сожалению, случается. Если не обрежете подмерзшие части, катастрофы не будет, но гораздо опрятнее будет, если вырезать. Вырежьте и забудьте о неудаче. Сосредоточьтесь на том, что осталось.

Прочитала все ваши комментарии по сохранению винограда, и я хочу вас спросить?
— осенью я сильно обрезала виноград, пытаясь привести в норму после нескольких лет неправильного формирования кустов;
— а в конце мая прошли чередой весенние заморозки, и мои веточки-лозы некоторые пострадали очень сильно, а другие не очень, ошибки в укрытии я учту на будущее;
— Как поступить сейчас сразу обрезать поврежденные ветки или пропустить какое-то время и подождать, подкормить кусты и т.д.
— И как обрезать, если на одной ветке прихватило последние почки или все почки, а других и не видно?

Извините, Александра, что отвечаю с большим опозданием. Почему-то не видел Вашего комментария. Если на кусте хватает оставшейся зелени, то лозы лучше сразу вырезать. Если поросли мало, то стоит немного подождать. Могут распуститься боковые (запасные) почки. То, что побеги остались на конце стрелки, не страшно. Их оставляйте. Все равно отплодоносившие плодовые стрелки осенью вырежутся. Если больше не окажется подходящих побегов для плодоношения в следующем сезоне, то такой побег можно оставить в качестве плодовой стрелки, изогнув его в противоположную сторону, внутрь куста. Вырезать можно уже осенью следующего года. Главное, чтобы будущий сучок замещения был на нужном месте. А плодовая стрелка может быть, где угодно. Все равно когда-то вырежется.

ФОРУМ ВИНОГРАД

Виноград, ягодники, посадка, новые сорта, удобрения. Болезни и вредители винограда.

Защита винограда от весенних заморозков

  • Перейти на страницу:

Re: Весенние заморозки

Сообщение Вадим Точилин » 22 апр 2016, 00:06

Рассмотрим, как пользоваться им? Для этого необходимо знать температуру наружного воздуха на вашем участке в 13 час (в тени) и 21час. Если, к примеру, в 13часов она была 12 град, а в 21час 3 град, то разница температур составит 9 град. (12 град. – 3 град). Ищем на графике точку пересечения линий: вертикальной, расположенной на уровне температуры 3 град в 21час, и горизонтальной, соответствующей разнице температур (9 град.), на графике точка А. В данном случае она находится ниже наклонной прямой, показывающей на 100% заморозок. Можно рассчитать и температуру заморозка. Опытным путем установлено, что в условиях нашей республики за период с 16 часов до восхода солнца воздух охлаждается примерно на 11град. Если в 16 часов температура была 9 град, то перед восходом солнца в воздухе она понизится до -2град, а на поверхности почвы до -4град (на почве температура на 2 град. ниже, чем в воздухе). Второй пример: в 13часов температура воздуха составила 12град, а в 21час – 9 град. Разница составляет 3 град. Перенося результаты на график (точка В) видим, что вероятность заморозков составляет менее 20 %, значит, они маловероятны.
Рассчитав, таким образом, вероятность заморозков и примерную температуру, можно принять меры, чтобы уберечь растения от повреждения и гибели.
Для борьбы с заморозками используют как агротехнические приемы, так и прямые способы защиты. На мой взгляд, наиболее существенными агротехническими приемами являются:
1) Выбор благоприятных участков для посадки кустов – возле южных стен зданий, защищенных от холодных ветров (пристенная культура).
2) Искусственное затягивание начало вегетации, чтобы кусты “ушли” от заморозков путем:
а) ранне – весеннего опрыскивания их до начала распускания почек 3-4 % раствором Азофоса или сернокислого железа ( железного купороса) ;
б) не слишком раннего открытия кустов, когда минует опасность возвратных заморозков
3) подбор сортов для участка, обладающих хорошей восстановительной способностью, т.е. способностью плодоносить из замещающих почек, когда основная почка погибла (в основном, это универсальные сорта прибалтийской селекции и технические).
При прямой защите растений от заморозков используются различные материалы для снижения интенсивности излучения тепла из почвы в атмосферу, такие как пленка, спанбонд, дорнит и др.
Я в своей практике применяю следующее. После открытия кустов (снятия зимнего укрытия во 2-3 декаде апреля), лозы обрабатываю 3% раствором Азофоса, проветриваю и вновь пришпиливаю к земле (ниже первой проволоки шпалеры). Над ними через первую или вторую (промежуточную) проволоку натягивается “шалашом” мое укрытие: снизу двойной слой спандбонда-60 в купе сверху с п/э пленкой на случай заморозка (на уровне —2 -4 град), торцы при этом также должны быть закрыты . При более сильных заморозках до -5 -6 град, необходимо использовать Дорнит.

Как показала практика, такое укрытие довольно надежно противостоит заморозкам, хорошо проветривается, отсутствует перегревание лоз, и кусты под ним чувствуют себя довольно комфортно и при этом хорошо вегетируют при неблагоприятной весенней погоде. Его снимаю я, когда минует опасность весенних заморозков и установится довольно теплая погода (в конце мая – начало июня).

Ну а что касается моих п/к теплиц, то и здесь после обработки их 3% раствором Азофоса и проветривания, я также использую для защиты от заморозков двойной Спандбонд-60, перекинутый через 1-2 проволоку шпалеры. Лозы при этом также остаются пришпиленными к земле . Его я снимаю после установления благоприятной погоды и только потом делаю сухую подвязку лоз.
При установке-снятии этих укрытий следует учесть такие моменты. Во-первых, лоза не особо должна касаться пленки или материала и во-вторых, утром после ухода заморозка торцы желательно приоткрывать.
Снятие утепляющего материала и последующая подвязка лоз к проволоке шпалеры требуют особой осторожности, так как к этому времени почки распускаются, и побеги могут достигнуть длины 10 – 20 см.
Временное пленочное-спановое укрытие весной сокращает срок созревания на 10 – 14 дней, а в условиях севера Беларуси это очень важный момент.
Невольно напрашивается вопрос, а что же делать с кустами винограда, которые все–таки не удалось спасти от поздневесенних заморозков и морозов? Начинающим виноградарям следует знать, что в процессе эволюции виноградное растение выработало достаточно надежные механизмы восстановления своей жизнедеятельности.
Так, при повреждениях вегетирующих зеленых побегов восстановление кустов возможно: а) за счет пасынковых почек — при повреждении верхушек; б) за счет боковых почек глазка или порослевых побегов — в случае сильных повреждений (путем удаления погибших верхушек) или полной их гибели (путем укорачивания прошлогодних побегов, на которых они развились, до длины двух междоузлий). При повреждении всех почек на плодовых стрелках и сучках замещения, восстановление кустов идет за счет порослевых побегов, выросших из спящих почек на многолетних частях куста. В случае же вымерзания всей надземной массы куста, восстановление идет за счет порослевых побегов из спящих почек подземного ствола.
На заметку. Если же куст не проявляет признаков жизнедеятельности в течение 40 дней, значит, его корневая система полностью вымерзла. Помните, виноградные насаждения, поврежденные зимними морозами и заморозками, требуют к себе повышенного внимания и особенно тщательного ухода в плане агротехники (своевременные подкормки, поливы, борьба с болезнями).
В заключение этой статьи хочется отметить, что все беды наших виноградарей заключаются в том, что весной все торопятся по-быстрее открыть и подвязать к шпалере виноградное растение, а осенью пораньше закрыть, сами того не зная, что оказывают растению “медвежью” услугу. Ко всему этому надо подходить разумно и взвешанно, с учетом погодных условий, и тогда вы избежите множества проблем, связанных с выращиванием винограда.

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Как спасти виноград от морозов, и весенних заморозков

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ – УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Укрытие для винограда обязательно

У меня часто спрашивают виноград, который не требует укрытия на зиму

Уважаемые виноградари – виноград – это дитя юга

Да, есть морозоустойчивые сорта (Альфа, амурские формы, Таежный), но даже они в регионах с суровым или матом не могут обойтись без укрытия.

Корни крупноплодным сортов погибают при температуре ниже -6..-8 С. И даже неукрывные сорта на зиму нужно уложить на землю и прикрыть подручным материалом.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

Ранней весной

Лозы перезимовали – нужно помочь им как можно раньше «проснуться». В конце марта убираем снег из траншей и коробов Затем снимаем вспененный полиэтилен, мокрый картон оставляем треть досок, развязываем пучки лоз, присушиваем их 1-2 дня.

Затем – это важно – закрываем виноград агротексом плотностью 40-60 сверху – пленкой толщиной 150 мкм кстати

Температуру воздуха повышают с помощью окуривания (дымовые кучи, шашки, банки с горящей соляркой или отработкой).

Ставим дуги

В апреле идет постепенное прогревание почвы. кустов. По мере пробуждения почек, отрастания побегов места под плоским укрытием на уровне траншей уже недостаточно. Поэтому в 1 декаде мая мы ставим дуги над виноградом.

Берегитесь заморозков

В мае зеленые побеги наиболее уязвимы и часто страдают от возвратным заморозков В 2015 г. сибирякам повезло – ни вес ной, ни ранней осенью морозов не было А вот 2014 год был богат на похолодания после двух ранневесенних заморозков с 8 на 9 июня температура опустилась до -8!

У тех, кто не укрыл лозы, «зеленка» винограда замерзла.

Нам снова повезло, т. к. мы не торопились снимать укрытие.

Спасение винограда дождеванием

К 25 мая 2016 г. побеги выросли до 120 см, и мы вынуждены были подвязать их к шпалерам Но на 2 июни пообещали заморозки. Мы установили пистолет разбрызгиватель и спасли виноград дождеванием, а молодые посади и укрыли

Защита винограда от ветров и морозов

Чтобы уберечь кусты от северных ветров мы располагаем их под защитой строений, заборов – деревья случае не спасают.

От наступающие осенних заморозков новосадки закрываем простыми мешками.

Плодоносящий виноград после предварительной обрезки с конца августа снимаем со шпалеры и укладываем в траншеи, даже с гроздями, укрываем пленной и агротексом. Под укрытием лозы и ягоды поздних сортов от лично дозариваются.

Укрывайте виноград ранней весной и осенью, применяйте дождевание – и вы спасете солнечную ягоду!

А испытанные сорта (БЧЗ, Алешенькин, Краса Севера, Чарли и другие) помогут получить высокие урожаи.

Источники:
http://vinograd.by/vesenniye-zamorozki/
http://forum.vinograd7.ru/viewtopic.php?p=364993
http://vinogradgid.ru/ekologiya-vinograda/osennie-zamorozki.html
http://vinograd.by/vesenniye-zamorozki/
http://forum.vinograd7.ru/viewtopic.php?p=364993
http://kak-svoimi-rukami.com/2017/03/kak-spasti-vinograd-ot-morozov-i-vesennih-zamorozkov/
http://7ogorod.ru/plodovye-kusty/devicij-vinograd-patilistockovyj.html

Ссылка на основную публикацию