Особенности орхидеи и папоротника

Особенности орхидеи и папоротника

В последние годы все больше любителей цветов занимаются выращиванием разнообразных сортов орхидеи, и папоротник, ранее бывший самым популярным домашним растением, теряет лидирующие позиции.

Внешние различия орхидеи и папоротника

В настоящее время существует более 40 тысяч видов орхидных видов и более 20 тысяч папоротников.

Папоротник состоит из корня и листьев, похожих на страусовые перья. Орхидные сорта имеют корни обычные и воздушные, поверх которых находится губчатая ткань из мертвых, заполненных воздухом клеток. Они впитывают влагу из воздуха и почвы. Папоротниковообразные питание и воду достают лишь из грунта.

Помимо лиственной и корневой части орхидеи имеют цветы. У всех сортов происходит чередование 3 лепесткововидных чашелистика с 3 лепестками. Средняя часть лепестков называют губой. Она имеет крупный размер и 3-лопастный надрез. У цветков есть тычинки, пестик и рыльце, в котором находятся небольшие семена.

Орхидея схожа с папоротником не визуально, а по свойствам. Стебли и корни способны запасти воду и питательные вещества, благодаря чему данные цветы выдерживают длительную засуху.

Влияние освещения

Орхидея — светолюбивая культура. Она хорошо растет при большом количестве солнечных лучей. В затемненном помещении орхидные растут плохо, а цветы на них вообще не появляются. Лишь в весенний период цветок слегка притеняют, чтобы не повредить нежные листья чрезмерным количеством солнечных лучей.

В отличие от орхидных, папоротник не выносит большого количества света. Он хорошо растет и развивается на тенистых участках.

Воздействие влаги

Для хорошего роста цветам обеспечивают достаточное количество влаги. Сильно поливать растения не нужно: переизбыток влаги ведет к гниению корня, в результате чего гибнет весь цветок.

Чтобы обеспечить влагой орхидные и папоротниковообразные сорта, их опрыскивают водой. При этом берут жидкость оптимальной температуры: холодная вода провоцирует развитие заболеваний культур.

Оптимальная температура

Орхидею лучше держать в тепличке с подсветкой, регулярно опрыскивая летом 2-3 раза в день, зимой — только в солнечные дни или при повышенной температуре воздуха. Зимой температуру снижают лишь на 3°С-4°С по сравнению с летней. Чрезмерно низкий режим приводит к гибели растения.

Папоротник отличается неприхотливостью. Он отлично растет при низких температурах.

Секреты ухода за папоротником и орхидеей

Любители цветов должны внимательно относиться к объемам емкости для посадки орхидей. Если цветочный горшочек маленький, культуру пересаживают в другой.

Правила пересадки орхидеи:

  • землю поливают водой;
  • осторожно достают из небольшого горшочка корневую часть цветка;
  • внимательно осматривают культуру на наличие гнили, болезней;
  • в другую емкость насыпают в достаточное количество субстрата в виде измельченных корней папоротника, сосновой и еловой коры;
  • высаживают орхидный сорт.

После пересадки растение ограждают от чрезмерного количества солнечных лучей, а корни — от холодного полива. Несоблюдение правил ведет к развитию болезней, в результате чего орхидная культура гибнет.

Папоротниковообразные сорта неприхотливы. Они не требуют специального ухода и хорошо растут на любых землях.

Подводя итог

Орхидные и папоротниковообразные сорта способны украсить любой дом. Даже при отсутствии достаточных знаний по уходу за культурами любой человек может получить радующие взгляд красивые цветы.

Если орхидеи требуют хорошего освещения, то папоротники хорошо растут в тени, при этом последние почти не требуют ухода, им хватает проведения полива раз в 5-6 дней.

Как применять корни папоротника для орхидеи

Корни папоротника применяются при выращивании орхидей не так часто, как сосновая кора или мох. Однако этот материал обладает массой полезных качеств и достоин внимания цветоводов. О том, как использовать корни папоротника в орхидееводстве, расскажет данная статья.

Корни папоротника как компонент субстрата: преимущества и недостатки

Осмунда королевская, чистоуст величавый, чистоуст царский – все эти названия даны одному и тому же папоротниковому растению, корни которого традиционно использовались в качестве компонента грунта для орхидей:

«Ещё в 80-х годах прошлого века в популярной книжке Журавлёва и Герасимова «Орхидеи» говорилось о корнях осмунды, как о лучшем субстрате для орхидных. Правда, уже тогда осмунду внесли в число охраняемых видов, поэтому её корни прекратили заготавливать и перешли на сосновую кору. Но кроме осмунды в наших лесах полным-полно и неохраняемых видов, и их корни тоже используются в цветоводстве вполне успешно».

А. Давыдовская, владелец оранжереи

Папоротниковые корни в качестве компонента субстрата обладают следующими положительными свойствами:

  • гигроскопичность;
  • высокое содержание питательных элементов;
  • отсутствие слёживаемости.

Грунт для орхидей, в состав которого включены корни папоротника, воздухопроницаем и практически полностью избавляет цветоводов от необходимости проводить корневые подкормки. Однако у него есть и ряд недостатков:

  • в большом количестве папоротник делает субстрат излишне влагоёмким, что неблагоприятно сказывается на корневой системе орхидей;
  • во влажном субстрате папоротник быстро перегнивает, и грунт приходится чаще менять.

Таким образом, папоротниковые корни хотя и являются отличным материалом для наполнения горшков с орхидеями, но должны использоваться с теми же мерами предосторожности, что и мох.

Важно! Практика показывает, что наиболее отзывчивыми к присутствию корней папоротника в грунте являются пафиопедилумы, цимбидиумы, ятрышники, дракулы, каттлеи. Фаленопсисы, наоборот, могут негативно отреагировать на такой компонент.

Самостоятельный сбор корней папоротника и подготовка к использованию

Корни папоротника часто встречаются в продаже в цветочных магазинах. Но при желании можно легко заготовить их и самостоятельно. Папоротниковые растения произрастают в сырых тенистых местах леса, по соседству с елями, ольхой, рябиной, в кустарниковых подлесках.

Заготовку корней ведут, в основном, в осеннее время, когда растения успевают накопить в них большой запас питательных веществ. Делают это следующим образом:

  • выкапывают растение и освобождают его от земли;
  • обрезают наземную часть;
  • очищают корни и корневище от сухих остатков черешков и мёртвых чешуек;
  • промывают сырьё в воде дочиста;
  • полощут сырьё в растворе перманганата калия или обдают кипятком;
  • отделяют корни от корневища ножницами и высушивают их.

Корневища также годятся для добавления в субстрат для орхидей, но перед сушкой их нужно нарезать на мелкие куски.

После сушки заготовленные корни можно либо сразу закладывать в субстрат, либо сохранить на будущее. Хранят их в бумажных пакетах, в сухом месте, в течение года.

Совет #1. Если коллекция орхидей невелика, не нужно выкапывать много папоротника. Материала с одного растения хватает на добавление в 2-3 небольших горшка.

Составление субстратов с корнями папоротника

В зависимости от того, насколько влагоёмкий грунт требуется конкретному виду орхидей, добавлять в него папоротниковые корни нужно в разных пропорциях. Есть много проверенных вариантов субстрата с этим материалом:

Компоненты субстрата Соотношение компонентов Характеристика субстрата
Папоротниковые корни, сосновая кора, сфагнум 3:2:1 Высокая влагоёмкость и питательность, хорошая воздухопроницаемость, низкая слёживаемость.
Папоротниковые корни, сухие дубовые листья, сосновая кора, сфагнум, кусочки древесного угля 3:1:2:1:1 Высокая влагоёмкость и питательность, низкая слёживаемость, хорошие бактерицидные свойства, отличная воздухопроницамость.
Папоротниковые корни, торфяная почвосмесь, кокосовые чипсы, сухие дубовые листья, сфагнум, кусочки древесного угля 3:1:2:1:1:1 Очень высокая влагоёмкость и питательность, достаточная воздухопроницамость, низкая слёживаемость, хорошие бактерицидные свойства.

Первые два состава могут подойти для большинства видов орхидных растений. Последний, в котором присутствует торф, годится только для наземных орхидей.

«Папоротник добавляю в горшки с орхидеями почти всегда. Даже фаленопсисам немножко добавляю вместо мха. То есть, для эпифитов, если есть папоротник, мох уже не кладу. Для наземных кладу и то, и другое. Потребность в подкормках снижается в разы, и орхидеи растут на таких субстратах замечательно» (Алиса, Москва)

Папоротниковые блоки Tree Fern для орхидей

Для тех, кто любит экспериментировать с новинками в области растениеводства, вместо обычных корней папоротника можно попробовать папоротниковые блоки. Этот инновационный материал встречается в продаже под наименованиями Tree Fern или Xaxim. По форме блоки бывают разными – в виде панелей, пеньков, чаш и даже скульптур.

На папоротниковых блоках орхидеи приживаются очень легко. Нужно только правильно их высадить:

  • предварительно замочить блок в воде с растворённым в ней комплексным удобрением для орхидей;
  • уложить орхидею на панель или выставить её в выемку чаши, расправить корни;
  • при высадке на папоротниковую панель обложить корни орхидеи длинностебельным мхом и закрепить растение мягкой проволокой;
  • при высадке в пенёк или чашу присыпать корни орхидеи подходящим субстратом.

У папоротниковых блоков есть большое преимущество по сравнению с обычными горшками или другими материалами. Они обеспечивают идеальную аэрацию корней и дренаж, а также препятствуют поражению корневой системы патогенной флорой. Их волокнистая структура позволяет корням орхидей прорастать сквозь блок, и при этом материал не гниёт.

Ухаживать за орхидеями, высаженными на блоке Tree Fern, очень просто. Поливать их можно как обычно – из лейки или путём погружения. Блок при поливе просто намокает и становится темнее, но не разваливается. По изменению его цвета легко судить о необходимости полива. Заболачивания, переувлажнения и закисания этого субстрата не случается.

Подкармливать растения, которые выращиваются на папоротнике, нужно очень редко, в основном по листьям.

Блоки Tree Fern представляют собой прессованные корни и волокна древовидного папоротника, который произрастает в Новой Зеландии. По уверениям производителей, на них орхидеи могу спокойно расти около 10 лет без пересадки.

Актуальный вопрос об использовании корней папоротника для орхидей

Вопрос №1. На моём участке сильно разросся папоротник-страусник. Можно ли использовать его корни для орхидей?

Можно. Вообще, от многих папоротниковых растений, прижившихся в ландшафтном дизайне, можно накопать корней, если требуется проредить посадки. Кроме страусника, для этой цели сгодятся кочедыжник, орляк, многорядник, ореоптерис. Культурные сорта чистоуста (например, Кристата или Пурпурасенс) тоже дают отличное сырьё.

Особенности орхидеи и папоротника

В культуре орхидей, пожалуй, нет более запутанного вопроса, чем вопрос о субстратах . Трудно себе представить, на чем только не выращивают эти растения. Их сажают на керамические трубы, постоянно смачиваемые водой, а на Цейлоне, не мудрствуя лукаво, иногда прибивают гвоздями к обомшелым известковым заборам. В некоторых тропических странах эту культуру возделывают на соломенных крышах домов, а в Таиланде помещают в пустые деревянные корзинки вообще безо всякого субстрата. Короче, способов масса, в том числе и совершенно абсурдных: например, рецепт субстрата, состоящего из куриных костей и спитого чая.

Не очень помогает начинающему цветоводу и знакомство со специальной литературой, в которой можно найти все: и сложнейшие смеси из 10—12 компонентов, и нехитрые комбинации из двух-трех составных частей. В некоторые рецептуры входят экзотические компоненты вроде «древесины» древовидных папоротников и стружек красного дерева, другие составлены из вполне обычных для нас торфа, болотного мха и керамзита.

Что же выбрать? Субстрат для орхидей в первую очередь должен быть рыхлым, влагоемким и питательным, однако последнее свойство не столь необходимо, так как скорректировать питание растений можно, применяя удобрения. Вполне закономерно, что чем ближе условия ведения культуры орхидей к природным, тем проще агротехника, а следовательно, и состав субстрата. По мере удаления от тропиков агротехника усложняется, а вмете с ней возрастает и число компонентов в субстрате. Однако широкое внедрение орхидей в промышленную культуру сделало насущным упрощение субстратов и их унификацию, так как применяемые раньше сложные смеси оказались нетехнологичными.

Для определения состава субстрата необходимо еще раз проанализировать условия, в которых орхидеи растут в природе. Однажды один из авторов задал студенту с Кубы, будущему агроному, вопрос о том, как выращивать орхидеи. Тот ответил: «Очень просто: надо прикрепить растение проволокой к дереву и 1—2 раза полить». В этом ответе не было и намека на шутку — именно так растут орхидеи в его саду.

Впрочем, так же многие виды растут и в природе. Ветви и стволы деревьев служат для них опорой, а отмершая кора и скопившийся в ее трещинах мусор — источником питания. Таким образом, одним из возможных компонентов субстрата является кора.

В тропическом лесу, в условиях высокой влажности воздуха, отмирающие ветви деревьев, пни, скалы покрыты мхом. Итак, второй компонент — мох, живой и отмерший, начавший разлагаться или полностью разложившийся, иными словами — торф.

Мох и торф, высокая влажность, неяркий, рассеянный свет — идеальные условия для существования папоротников. И действительно, орхидеи очень часто растут вместе с ними. Биологи, побывавшие во Вьетнаме, рассказывают, что в джунглях вокруг кустов папоротника асплениума гнездового, называемого в просторечье «птичье гнездо», на ветвях дерева образуется довольно большой ком почвы, состоящий в основном из корней папоротника и торфа, в который постепенно превращаются попавшие туда растительные остатки. На таких «подвешенных почвах» в тропическом лесу растет множество растений, в том числе и орхидеи.

Иногда в субстрат вводят дополнительные добавки, улучшающие его свойства,— древесный уголь, опавшие листья, доломитовую муку, но основу субстрата практически всегда составляют взятые в различных соотношениях кора, мох, торф и корни папоротника.

Кора . Для выращивания орхидей используют кору многих видов деревьев (дуба, ели, ивы), однако наиболее доступна в наших условиях кора сосны. Куски коры, содержащие большое количество смолы, для выращивания орхидей непригодны.

Снимают кору только с мертвых деревьев, с которых крупные куски коры чаще всего отваливаются сами. Если есть возможность, собирают кору, идущую в отходы деревообрабатывающих комбинатов. Добывать кору с живых сосен недопустимо, так как, снимая даже наружный слой, дереву наносят непоправимый ущерб.

Хранят кору в крупных кусках, измельчая ее непосредственно перед использованием на кусочки размером от 2. 3 мм до 1. 2 см. Субстраты из сосновой коры нуждаются в корректировке кислотности, поэтому к ним добавляют доломитовую муку (1. 3 г на 1 л субстрата).

Мох . Для составления субстрата используют в основном мох-сфагнум, в изобилии встречающийся на верховых болотах. Важнейшее его свойство — высокая гигроскопичность. Субстраты, содержащие сфагнум, хорошо удерживают воду, поэтому незаменимы при выращивании орхидей без тепличек. По сравнению с сосновой корой, бедной питательными элементами, мох является хорошим источником питания растений. Применять можно чистый мох (для ускорения деленок, выращивания сеянцев) и его смеси с другими компонентами.

Заготавливают сфагнум поздней осенью, после первых заморозков. К этому времени в его верхнем слое остается мало насекомых, улиток и других потенциальных вредителей орхидей. Собирая мох, снимают только его верхнюю зеленую часть.

Хранят сфагнум в полиэтиленовых мешках на балконе или в подвале. Хорошо сохраняется он и в кучах под открытым небом. Оставлять мох в жилом помещении нежелательно, так как он сильно пересыхает и становится хрупким. При использовании такого сфагнума в субстрате образуется много мелких частиц, которые ухудшают воздухообмен внутри кома и вызывают застой воды.

Мох беден микрофлорой и практически не содержит болезнетворных микроорганизмов.

Торф . Приготавливая субстрат, лучше всего использовать сфагновый верховой торф. Он имеет колоссальную влагоемкость (до 3000%), хорошо поглощает и удерживает питательные вещества. Достоинством верхового торфа является и то, что при полном насыщении водой он способен удерживать до 40% воздуха. Как и мох-сфагнум, торф не содержит болезнетворных микроорганизмов. К недостаткам его следует отнести высокую кислотность. Для ее нейтрализации за 7—12 дней до использования в верховой торф добавляют 7. 10 г/кг доломитовой муки.

Корни папоротника являются классическим компонентом субстрата для орхидей. Многие годы корни папоротника-осмунды считались лучшим субстратом для их выращивания. Только в последнее время в связи с сокращением численности осмунды в природе, корни ее несколько потеснила более дешевая и доступная кора. Кроме осмунды для приготовления субстратов с успехом используют корни папоротников, широко распространенных в наших лесах.

Заготавливают папоротниковые корни очень осторожно и только в местах массового произрастания этих растений. Чтобы сохранить лес в его первозданном виде, папоротники выкапывают на вырубках, просеках и других участках, предназначенных для хозяйственного использования. Однако наиболее разумно закладывать небольшие плантации на садовых участках. Небольшие папоротнички, взятые из леса, при надлежащем уходе за 3—4 года превращаются в мощные растения.

После выкопки корневища папоротников тщательно отмывают от земли и подсушивают в хорошо проветриваемом месте. Приготавливая субстрат, используют как тонкие, волокнистые корешки, так и толстые корневища (подземные стебли), которые разрезают секатором на куски длиной 1. 2 см.

Корни папоротника обладают хорошей гигроскопичностью и содержат достаточное для орхидей количество элементов питания. Субстрат, включающий в себя корни папоротников, практически не слеживается, несколько лет сохраняя свои свойства.

В субстратах, предназначенных для выращивания растений в комнатных тепличках, обычно используют древесный уголь. Основное его назначение — поглощать излишек воды из субстрата, тем самым обеспечивая благоприятный водный режим растений. Кроме того, древесный уголь является неплохим источником питательных веществ.

Для выращивания наземных орхидей (каланта, ликаста, ангулоа, эулофия) в составах субстратов до последнего времени присутствовали такие компоненты, как листовая и дерновая земля, перегной и даже глина. На тяжелых субстратах опытные цветоводы достигали немалых успехов, но тем не менее сейчас они применяются все реже. Вести культуру орхидей на них в комнатных условиях очень трудно. Смеси, содержащие листовую и дерновую землю, легко слеживаются. Кроме того, в подобных субстратах растения часто страдают от переувлажнения. В общем, чтобы пользоваться земляными субстратами, нужны большой опыт и очень внимательное обращение с растениями. Ошибки в ведении культуры в данном случае очень опасны и нередко приводят к роковым последствиям: растения слабо развиваются, теряют корни и гибнут.

Начинающему любителю, во избежание неприятностей при культуре наземных видов орхидей, лучше всего пользоваться «эпифитным» субстратом, вводя в него добавки, обеспечивающие усиленное питание растений. Это могут быть прелые дубовые или березовые листья, торф, сухой коровяк. При этом ни один из перечисленных компонентов не должен влиять на воздухо- и водопроницаемость субстрата. Субстраты, рекомендуемые в таблице, испытаны в течение многих лет и вполне подходят для комнатной культуры всех орхидей.

Состав, характеристика и назначение субстратов для комнатной культуры орхидей

Сосновая кора (куски не более 1. 2 см) + древесный уголь (5:1) +дотюмитовая мука (1. 3 г/л смеси)

Влагоемкость — низкая, хорошая воздухопроницаемость. Необходимы подкормки минеральными удобрениями Выращивание эпифитных видов орхидей при содержании растений в комнатной тепличке Сосновая кора (куски не более 05..Д7 см), остальные компоненты те же, что и в смеси 1

Влагоемкость выше, чем у смеси 1. Необходимы дополнительные подкормки

Выращивание сеянцев и башмачков

Рубленые корни папоротника + сосновая кора уголь (5:5:1)

Влагоемкость — средняя. Дополнительные подкормки не нужны

Выращивание эпифитных видов орхидей в комнатной тепличке

Сосновая кора (куски не более 1. 2 см) + рубленый сфагнум + уголь (5:2:1)

Влагоемкость — высокая. Необходимы дополнительные подкормки

Выращивание эпифитных видов орхидей открыто в комнатах

Рубленые корни папоротника + сфагнум + сосновая кора (3:2:1)

Влагоемкость — очень высокая. Дополнительные подкормки не нужны

То же

Рубленые корни папоротника + торф + опавшие листья + сосновая кора + уголь (3:3:2:1:1)

Влагоемкость и питательность субстрата — очень высокие

Выращивание наземных и эпифитных видов орхидеи, нуждающихся в усиленном питании

Составить субстрат совсем несложно. Прежде чем приступить к делу, прикидывают, сколько субстрата понадобится. Не надо готовить субстрата намного больше, чем нужно, но небольшой запас следует предусмотреть. Мох тщательно перебирают, так как в нем могут оказаться улитки или слизни. При наличии улиток мох ошпаривают. От этого он несколько теряет свои свойства, но зато растения не пострадают от злейших врагов.

Измельченную кору и корни папоротника слегка увлажняют, чтобы было меньше пыли и крошек. Компоненты отмеряют по объему в нужных соотношениях. Особая точность тут не нужна, но все-таки приблизительно придерживаются указанных соотношений. Затем тщательно перемешивают все компоненты субстрата. После этого проводят посадку. Если после полива субстрат полностью не просыхает за 3—5 дней, значит он слишком влагоемок. В этом случае возможно переувлажнение и отмирание корней.

Особенности орхидеи и папоротника

Для выращивания всех видов орхидей подходит субстрат состоящий из корней папоротника, сосновой коры (куски от 0,5 до 2см), рубленного сфагнума и древесного угля. Соотношение составляющих зависит от вида растения.

Корни папоротника содержат полностью сбалансированный набор питательных веществ, необходимых для выращивания орхидей, обладают высокой гигроскопичностью. Используются корни папоротника осмунды и корни папоротников, распространённых в наших лесах. Можно выращивать на садовом участке.

После выкопки корневища папоротников тщательно отмывают от земли и подсушивают. Для приготовления субстрата используются тонкие, волокнистые корешки и толстые корневища, которые разрезают секатором на куски длиной 1-2 см.

Можно выращивать орхидеи и на одной сосновой коре, но в этом случае требуется систематическое внесение удобрений. Снимается кора с мёртвых деревьев, хранится в крупных кусках. Для “стерилизации” в домашних условиях рекомендуется дважды прокипятить её с интервалом 2-3 дня. Перед использованием измельчается секатором. Для орхидей с тонкими корнями используется более мелкозернистый субстрат 3-4мм, а для растений с толстыми корнями более крупный(1-2см). С течением времени кора накапливает влагу и центральная часть субстрата может вообще не просыхать. Чтобы этого не происходило, в центре горшка лучше использовать большие куски коры.

Сфагнум – незаменим при выращивании орхидей без тепличек. Незаменим для укоренения делёнок, выращивания сеянцев и башмачков. Обладает высокой гироскопичностью, является хорошим источником питания для орхидей. Заготавливают поздней осенью после первых заморозков, снимая только верхнюю зелёную часть. Мох собранный летом перед для избавления от улиток нужно обязательно обработать: замочить на сутки в холодной воде (улитки при этом поднимаются на поверхность, где их можно собрать) или выдержать мох в воде при температуре 45 градусов в течение 30 минут (улитки при этом погибают).

Древесный уголь – поглощает излишек воды из субстрата, является неплохим источником питательных веществ, адсорбирует излишки солей; имеет один недостаток – со временем он накапливает много солей, что негативно сказывается на солевом балансе субстрата. Поэтому добавлять уголь в больших количествах в субстраты на основе коры, нуждающиеся в регулярной подкормке удобрениями нежелательно. Используется в кусках.

Относительная влажность воздуха в комнате большую часть года составляет не более 60%.

Субстрат для выращивания орхидей в квартире с невысокой влажностью должен содержать достаточное количество влагоёмких компонентов. Правильно приготовленный субстрат должен почти полностью просыхать за 3-4дня. Растения в таком субстрате не будут страдать от излишнего переувлажнения или пересушивания.

Для открытого выращивания в комнате обычно используются следующие пропорции субстрата:

– Сосновая кора(куски 1-2см) + рубленый сфагнум + древесный уголь (5:2:1)
– Рубленые корни папоротника + сфагнум + сосновая кора (3:2:1)

В домашних условиях проще выращивать орхидеи в пластмассовой посуде. Предпочтение нужно отдавать горшкам белого цвета, так как они меньше нагреваются от солнечного цвета и следовательно меньше страдают корни от перегрева. В пластмассовой посуде корни растений практически не присасываются к стенкам горшка и не травмируются при пересадке. Возможное переувлажнение субстрата легко предотвратить, если заранее просверлить в дне и стенках горшка несколько отверстий диаметром 5-8мм. В стенках горшка также можно сделать вертикальные прорези 3-4 см длиной с помощью обычного паяльника. Размер горшка должен обеспечить рост растения в течение 2-3 лет. На дно укладывается дренажный слой высотой 1/4-1/3 горшка. Для дренажа лучше использовать кусочки пенопласта 0,5-1см.

Поверх дренажного слоя насыпают небольшой слой сухого субстрата. Затем в горшке размещают растение. Делают это так, чтобы перед молодыми бульбами осталось свободное место, достаточное для развития как минимум двух приростов. Моноподиальные орхидеи располагают в центре горшка. При посадке орхидей их хрупкие корни не нужно стремиться расправлять. Достаточно заполнить субстратом пустоты, остающиеся между корнями. После этого субстратом заполняют остальной объём посуды, причём более крупные зёрна укладываются в нижние слои. Уложив субстрат, сверху его прикрывают слоем чистого мха таким образом, чтобы корневище растения осталось на поверхности.

Сразу после посадки орхидеи не поливают. Поливы начинают только через 2-3 дней. Если воздух в помещении слишком сух, растения опрыскивают водой 1-2 раза в день. Срок службы субстрата составляет примерно 3 года, в дальнейшем рано или поздно растение нужно пересаживать.

Пересаживать орхидеи нужно с максимальной осторожностью, лучше в конце периода покоя, не чаще одного раза в 3 года. Определяют это по начинающемуся набуханию ростовых почек и ветвлению прошлогодних корней. За сутки до пересадки орхидеи тщательно поливают, что облегчает отделение присосавшихся к посуде корней. Все отмершие корни и бульбы отделяют ножом, места срезов присыпают порошком древесного угля.

После пересадки растение необходимо надёжно закрепить, для чего их подвязывают к колышкам, либо медной проволокой бульба обворачивается кольцом, а концы закрепляются в отверстиях горшка.

Поливать орхидеи можно отстоянной в течении суток водопроводной водой. Температура поливной воды должна быть на несколько градусов теплее воздуха в комнате, нужно так же следить чтобы вода не попадала в центр розетки листьев. Лучшее время для полива – первая половина дня в тёплую ясную погоду. Не рекомендуется обильно поливать орхидеи в пасмурные, дождливые, холодные дни.

В жаркую погоду орхидеи дополнительно опрыскивают. Лучше это делать утром, так как на солнце капли воды могут на солнце сыграть роль линз и вызвать ожоги. В зимний период – только в солнечные дни или при повышенной температуре в помещении.

Для опрыскивания можно использовать кипячёную воду с температурой на 5-10 градусов выше температуры окружающего воздуха.

Удобрение и подкормки.

При выращивании на субстратах из корней папоротника, мха орхидеи обходятся без дополнительных подкормок. Подкормки нужны при выращивании на сосновой коре в период активного роста растения. В состоянии покоя они нежелательны. Не рекомендуется подкармливать больные растения, делёнки и растения после пересадки, а также в холодные и пасмурные дни. Различают подкормку корневую ( удобрение поступает в субстрат и усваивается корнями) и некорневую (удобрение впитывается через листья). Последняя подходит в тех случаях когда растение ослаблено и удобрять его корневым способом опасно- можно обжечь корни.

Любые подкормки лучше всего начинать с весны и продолжать на протяжении всего периода вегетации( с апреля по октябрь). Удобрения вносят в период роста с интервалами в 14 дней утром солнечного дня.

Категорически нельзя удобрять растения, если почва в горшке сухая. Такая подкормка приведёт к ожогам корней.

Рекомендуется применять жидкие минеральные удобрения не содержащие кальций в дозировке 1г/л, а для башмачков 0,5г/л. К сожалению отечественная промышленность не выпускает специальных удобрений для орхидей. Хорошее минеральное удобрение “Кемира Люкс” NPK-16-20-27, фасуется в России, содержит хелатированые микроэлементы, прекрасно растворяется в воде. Лучше использовать в удвоенно меньшей дозировке. Из импортных можно рекомендовать “Pokon”, “Greenworld”.

“Pokon” для орхидей (made in Holland)NPK 5-5-5 и микроэлементы. Производитель рекомендует растворить 1/2 колпачка в 2 л воды. Подкармливать растение 1 раз в неделю в период роста и цветения, 1 раз в месяц в остальное время.

“Greenworld” специальное удобрение для орхидей ( made in Germany)NPK 5-4-6 и микроэлементы. Производитель рекомендует 1 мл удобрения растворить в 2 л воды и подкармливать растения 1 раз в неделю с мая по сентябрь. Норма расхода воды как при обычном поливе.

Важно помнить, что избыток удобрений часто приводит к гибели растений. Чтобы избежать накопления избытка солей в субстрате нужно периодически, но не реже 1 раза в месяц промывать его чистой водой. Засоление субстрата за счёт удобрений проявляется в почернении кончиков листьев.

Для внекорневых подкормок используется мочевина (0.5-1,0г/л) и микроудобрения. Растворы удобрений наносятся на листья и воздушные корни распылителем. Делать это лучше утром в тёплую пасмурную погоду или во второй половине дня.

Уход за растениями.

Орхидеям необходима вентиляция. На подоконнике достаточно открытой форточки. Необходимо следить чтобы зимой на растения не попадал холодный воздух (для этого на форточке нужно сделать козырёк), а летом нужно чаще поливать, потому что субстрат при вентиляции быстрее высыхает.

Периодически ( один раз в месяц) листья растений моют: летом под несильной струёй воды из душа, осенью и зимой протирают влажной ватой или губкой. Вода должна быть теплее, чем воздух в комнате.

Copyright© 2004-2010. CLUB “EPIPHYTE”. All rights reserved.

Особенности орхидеи и папоротника

Для выращивания всех видов орхидей подходит субстрат состоящий из корней папоротника, сосновой коры (куски от 0,5 до 2см), рубленного сфагнума и древесного угля. Соотношение составляющих зависит от вида растения.

Корни папоротника содержат полностью сбалансированный набор питательных веществ, необходимых для выращивания орхидей, обладают высокой гигроскопичностью. Используются корни папоротника осмунды и корни папоротников, распространённых в наших лесах. Можно выращивать на садовом участке.

После выкопки корневища папоротников тщательно отмывают от земли и подсушивают. Для приготовления субстрата используются тонкие, волокнистые корешки и толстые корневища, которые разрезают секатором на куски длиной 1-2 см.

Можно выращивать орхидеи и на одной сосновой коре, но в этом случае требуется систематическое внесение удобрений. Снимается кора с мёртвых деревьев, хранится в крупных кусках. Для “стерилизации” в домашних условиях рекомендуется дважды прокипятить её с интервалом 2-3 дня. Перед использованием измельчается секатором. Для орхидей с тонкими корнями используется более мелкозернистый субстрат 3-4мм, а для растений с толстыми корнями более крупный(1-2см). С течением времени кора накапливает влагу и центральная часть субстрата может вообще не просыхать. Чтобы этого не происходило, в центре горшка лучше использовать большие куски коры.

Сфагнум – незаменим при выращивании орхидей без тепличек. Незаменим для укоренения делёнок, выращивания сеянцев и башмачков. Обладает высокой гироскопичностью, является хорошим источником питания для орхидей. Заготавливают поздней осенью после первых заморозков, снимая только верхнюю зелёную часть. Мох собранный летом перед для избавления от улиток нужно обязательно обработать: замочить на сутки в холодной воде (улитки при этом поднимаются на поверхность, где их можно собрать) или выдержать мох в воде при температуре 45 градусов в течение 30 минут (улитки при этом погибают).

Древесный уголь – поглощает излишек воды из субстрата, является неплохим источником питательных веществ, адсорбирует излишки солей; имеет один недостаток – со временем он накапливает много солей, что негативно сказывается на солевом балансе субстрата. Поэтому добавлять уголь в больших количествах в субстраты на основе коры, нуждающиеся в регулярной подкормке удобрениями нежелательно. Используется в кусках.

Относительная влажность воздуха в комнате большую часть года составляет не более 60%.

Субстрат для выращивания орхидей в квартире с невысокой влажностью должен содержать достаточное количество влагоёмких компонентов. Правильно приготовленный субстрат должен почти полностью просыхать за 3-4дня. Растения в таком субстрате не будут страдать от излишнего переувлажнения или пересушивания.

Для открытого выращивания в комнате обычно используются следующие пропорции субстрата:

– Сосновая кора(куски 1-2см) + рубленый сфагнум + древесный уголь (5:2:1)
– Рубленые корни папоротника + сфагнум + сосновая кора (3:2:1)

В домашних условиях проще выращивать орхидеи в пластмассовой посуде. Предпочтение нужно отдавать горшкам белого цвета, так как они меньше нагреваются от солнечного цвета и следовательно меньше страдают корни от перегрева. В пластмассовой посуде корни растений практически не присасываются к стенкам горшка и не травмируются при пересадке. Возможное переувлажнение субстрата легко предотвратить, если заранее просверлить в дне и стенках горшка несколько отверстий диаметром 5-8мм. В стенках горшка также можно сделать вертикальные прорези 3-4 см длиной с помощью обычного паяльника. Размер горшка должен обеспечить рост растения в течение 2-3 лет. На дно укладывается дренажный слой высотой 1/4-1/3 горшка. Для дренажа лучше использовать кусочки пенопласта 0,5-1см.

Поверх дренажного слоя насыпают небольшой слой сухого субстрата. Затем в горшке размещают растение. Делают это так, чтобы перед молодыми бульбами осталось свободное место, достаточное для развития как минимум двух приростов. Моноподиальные орхидеи располагают в центре горшка. При посадке орхидей их хрупкие корни не нужно стремиться расправлять. Достаточно заполнить субстратом пустоты, остающиеся между корнями. После этого субстратом заполняют остальной объём посуды, причём более крупные зёрна укладываются в нижние слои. Уложив субстрат, сверху его прикрывают слоем чистого мха таким образом, чтобы корневище растения осталось на поверхности.

Сразу после посадки орхидеи не поливают. Поливы начинают только через 2-3 дней. Если воздух в помещении слишком сух, растения опрыскивают водой 1-2 раза в день. Срок службы субстрата составляет примерно 3 года, в дальнейшем рано или поздно растение нужно пересаживать.

Пересаживать орхидеи нужно с максимальной осторожностью, лучше в конце периода покоя, не чаще одного раза в 3 года. Определяют это по начинающемуся набуханию ростовых почек и ветвлению прошлогодних корней. За сутки до пересадки орхидеи тщательно поливают, что облегчает отделение присосавшихся к посуде корней. Все отмершие корни и бульбы отделяют ножом, места срезов присыпают порошком древесного угля.

После пересадки растение необходимо надёжно закрепить, для чего их подвязывают к колышкам, либо медной проволокой бульба обворачивается кольцом, а концы закрепляются в отверстиях горшка.

Поливать орхидеи можно отстоянной в течении суток водопроводной водой. Температура поливной воды должна быть на несколько градусов теплее воздуха в комнате, нужно так же следить чтобы вода не попадала в центр розетки листьев. Лучшее время для полива – первая половина дня в тёплую ясную погоду. Не рекомендуется обильно поливать орхидеи в пасмурные, дождливые, холодные дни.

В жаркую погоду орхидеи дополнительно опрыскивают. Лучше это делать утром, так как на солнце капли воды могут на солнце сыграть роль линз и вызвать ожоги. В зимний период – только в солнечные дни или при повышенной температуре в помещении.

Для опрыскивания можно использовать кипячёную воду с температурой на 5-10 градусов выше температуры окружающего воздуха.

Удобрение и подкормки.

При выращивании на субстратах из корней папоротника, мха орхидеи обходятся без дополнительных подкормок. Подкормки нужны при выращивании на сосновой коре в период активного роста растения. В состоянии покоя они нежелательны. Не рекомендуется подкармливать больные растения, делёнки и растения после пересадки, а также в холодные и пасмурные дни. Различают подкормку корневую ( удобрение поступает в субстрат и усваивается корнями) и некорневую (удобрение впитывается через листья). Последняя подходит в тех случаях когда растение ослаблено и удобрять его корневым способом опасно- можно обжечь корни.

Любые подкормки лучше всего начинать с весны и продолжать на протяжении всего периода вегетации( с апреля по октябрь). Удобрения вносят в период роста с интервалами в 14 дней утром солнечного дня.

Категорически нельзя удобрять растения, если почва в горшке сухая. Такая подкормка приведёт к ожогам корней.

Рекомендуется применять жидкие минеральные удобрения не содержащие кальций в дозировке 1г/л, а для башмачков 0,5г/л. К сожалению отечественная промышленность не выпускает специальных удобрений для орхидей. Хорошее минеральное удобрение “Кемира Люкс” NPK-16-20-27, фасуется в России, содержит хелатированые микроэлементы, прекрасно растворяется в воде. Лучше использовать в удвоенно меньшей дозировке. Из импортных можно рекомендовать “Pokon”, “Greenworld”.

“Pokon” для орхидей (made in Holland)NPK 5-5-5 и микроэлементы. Производитель рекомендует растворить 1/2 колпачка в 2 л воды. Подкармливать растение 1 раз в неделю в период роста и цветения, 1 раз в месяц в остальное время.

“Greenworld” специальное удобрение для орхидей ( made in Germany)NPK 5-4-6 и микроэлементы. Производитель рекомендует 1 мл удобрения растворить в 2 л воды и подкармливать растения 1 раз в неделю с мая по сентябрь. Норма расхода воды как при обычном поливе.

Важно помнить, что избыток удобрений часто приводит к гибели растений. Чтобы избежать накопления избытка солей в субстрате нужно периодически, но не реже 1 раза в месяц промывать его чистой водой. Засоление субстрата за счёт удобрений проявляется в почернении кончиков листьев.

Для внекорневых подкормок используется мочевина (0.5-1,0г/л) и микроудобрения. Растворы удобрений наносятся на листья и воздушные корни распылителем. Делать это лучше утром в тёплую пасмурную погоду или во второй половине дня.

Уход за растениями.

Орхидеям необходима вентиляция. На подоконнике достаточно открытой форточки. Необходимо следить чтобы зимой на растения не попадал холодный воздух (для этого на форточке нужно сделать козырёк), а летом нужно чаще поливать, потому что субстрат при вентиляции быстрее высыхает.

Периодически ( один раз в месяц) листья растений моют: летом под несильной струёй воды из душа, осенью и зимой протирают влажной ватой или губкой. Вода должна быть теплее, чем воздух в комнате.

Copyright© 2004-2010. CLUB “EPIPHYTE”. All rights reserved.

Субстрат для орхидей. Как составить грунт для орхидей в домашних условиях: сосновая кора, мох, корни папоротника.

В последние годы свободная ранее ниша на рынке субстратов для орхидей постепенно заполнилась. В садовых центрах и цветочных магазинах предлагается широкий ассортимент субстратов, основными компонентами которых являются кора и мох – сфагнум. Но есть и более дорогостоящие грунты с дополнительными наполнителями, включающие в себя корневище папоротника, кору пинии, кокосовые чипсы, древесный уголь и др. (фото1). Если у Вас есть возможность купить хороший грунт для орхидей – это замечательно.

Как составить грунт для орхидей самостоятельно. Основные компоненты.

Субстрат для орхидей нужно выбирать ответственно, к сожалению, под многими запатентованными торговыми марками в красивых ярких упаковках продают некачественное сырье для посадки, в котором много торфосмеси и почвенной пыли. Поэтому самый верный способ – подготовить высококачественный субстрат самому.

Каждый из вас в теплое время года обязательно выезжает на природу подышать свежим воздухом, половить рыбку или пожарить шашлыки. Вот этот отдых можно использовать для сбора нужных нам составляющих.

Если субстрат для орхидей легкий и воздушный, он меньше будет слеживаться и дольше служить орхидее. Пористость субстрата также влияет на его долговечность – если вокруг корней будет хорошая циркуляция воздуха, значит гнилостные процессы, которые вызывают развитие патогенных микроорганизмов, будут исключены.

Итак, попробуем совместить полезное с приятным, прогуляемся в сосновом бору и позаимствуем у природы то, что нам необходимо.

Как только растаял первый снег, по лесу потекли весенние ручейки, в низинах застаивается талая вода, образуя небольшие болотца, которые длительной своей влагой пробуждают рост спор сфагнума (фото 2,3).

Лучшее время для сбора мха – весна. Сфагнум является своего рода биоиндикатором – места, где произрастает большое количество сфагнума, говорят о прекрасном состоянии окружающей среды. Данный вид мха обладает бактерицидными свойствами, легко впитывает воду, обладает малым содержанием питательных веществ.

Многие цветоводы добавляют сфагнум не только в субстрат для орхидей, но и в грунт для посадки сенполий и полуэпифитов, например, антуриума. Мох-сфагнум можно использовать для посадки как в сухом, так и во влажном виде (фото 4,5). Хранить его очень легко:

  • если вы хотите использовать его в живом виде – можно заморозить в порционных индивидуальных пакетах,
  • если предпочитаете работать с сухим материалом – его достаточно подсушить в тени, расфасовать по пакетам и хранить в сухом темном месте.

2. Сосновая кора.

Сбор сосновой коры можно производить круглогодично, главное – правильно ее выбирать:

  • Кору желательно собирать с поваленных сосен или у их подножия, такой сбор не нанесет вред деревьям, а сама кора не будет содержать смол (фото 6).
  • Куски, испорченные короедами, собирать не рекомендуется, т.к. они быстрее протрухнут.
  • Набирать следует плотные куски толщиной не менее 1-2 см, чтобы в дальнейшем их не сложно было порезать садовым секатором (фото 7).

Очень часто на цветочных форумах можно встретить советы, что после сбора лесной коры, ее обязательно нужно минут 10-15 прокипятить. Я такие манипуляции производить не рекомендую, так как во время кипячения гибнет вся полезнаямикрофлора.

Если вы боитесь с принесенной корой занести в субстрат для орхидей насекомых, то можно еще не нарезанную кору просушить в духовке при самой минимальной температуре буквально минут 5 с приоткрытой дверцей как это вы делаете с лесными грибами. В целом, сбор и порезка коры, наверное, самый сложный и трудоемкий процесс в заготовке субстрата, но он является основным.

В последние годы стала более доступна в ценовом диапазоне кора пинии (фото 8). Конечно же, она лучше сосновой по качеству, менее смолистая и дольше подлежит разложению.

3. Корни папоротника.

Корни папоротника (фото 9) – еще один важный элемент субстрата. Его корневище содержит большое количество питательных и полезных веществ, и используется в основном для посадки наземных эпифитов, таких как цимбидиум, пафиопедилум и др. Корневище папоротника выкапывают в основном весной до момента образования листьев или поздней осенью, затем высушивают в теневом хорошо проветриваемом помещении, после нарезают небольшими кусочками. Хранится такой посадочный материал в темном месте в плотно закрытой таре .

4. Другие составляющие.

Древесный уголь можно найти на догорающем кострище. Достаточно от костра отделить одно тлеющее полено, после того как оно остынет, разбить его не представляет сложности. Размером угольки должны быть такими же, как и основная составляющая субстрата. Уголь желательно собирать в том костре, в котором при его распалке не применяли разжигающие смеси. Можно использовать любые древесные породы (фото 10).

Также в качестве разрыхлителя можно применить битый кокосовый или грецкий орех (фото 11).

В последнее время довольно часто практикуется выращивание орхидей в керамзите. Он является легким, пористым, доступным и недорогим материалом, который изготавливается методом обжигания легкоплавких пород, состоящих из глины. Считается экологически чистым. Керамзитные окатыши используют как в качестве дренажа, так и в основного наполнителя (фото 12).

Гранулы керамзита пористые, они напитывают в себя соли жёсткой водопроводной воды, а потом корневая система, прирастая к гранулам, впитывает в себя соли. Орхидеи очень чувствительны к засоленности субстрата, особенно пафиопедилумы. Реагируя на засоленность, эпифит направляет силы не на рост, а на сохранение способности корневой системы поглощать воду. Это выражается в первую очередь замедлением роста, а также может стать причиной дисбаланса питательных веществ в растении. Еще один минус в использовании керамзита – если вовремя вы растение не польете, пористый керамзит пересохнет и начнет забирать влагу из корней орхидеи, что может привести к ее обезвоживанию.

Правила составления субстрата.

Субстраты делятся на две основных категории:

  • для эпифитных,
  • для наземных орхидей.

В 90% случаев орхидеи, которые продаются в цветочных магазинах вашего города, относятся к эпифитам: ванда, фаленопсис, камбрия, дендробиум, зигопеталум, каттлеи, масдеваллии, мильтонии, ликасты.

В остальные 10% процентов входят цимбидиум и род пафиопедилум, которые в природных условиях могут произрастать как наземно, так и эпифитно.

Субстраты можно смешивать по своему усмотрению, потому что у каждого в квартире свой микроклимат (температурный режим, влажность воздуха). В большей части предпочтительно использовать сосновую кору средней фракции 1,5-2 см, смешанную с древесным углем, добавив немного нарезанного сфагнума и корни папоротника. Считается, что такой субстрат является наиболее питательным и природным.

Состояние субстрата должно постоянно контролироваться и при надобности корректироваться. К примеру, если вы заметили, что предложенный вами субстрат для орхидей не подходит, они в нем долго просыхают или не комфортно себя чувствуют, значит, в него нужно добавить больше коры и древесного угля.

И, наоборот, если орхидее постоянно не хватает влаги, листья скукоживаются, воздушные корни усыхают, добавляем более влагоёмкие составляющие – сфагнум, корни папоротника или немного кокосовых чипсов.

Исключением являются цимбидиумы, при составлении субстрата для этого рода орхидей в грунте может присутствовать небольшое количество торфа или легкого грунта для папоротников, все остальные составляющие можно добавить по вашему желанию.

Прежде, чем скомбинировать любой субстрат для эпифитов, нужно на минутку представить, как обитает данное растение в природных условиях. Допустим, цимбидиум в основном произрастает наземным образом непосредственно на земле, в верхнем слое лесной подстилки. Следовательно, и субстрат для него подойдет соответствующий с добавлением торфосмеси, кусочков сфагнума, листового опада, коры, корней папоротника, немного перегноя (фото 13).

При формировании субстрата также нужно учитывать и другие внешние факторы. Если вы находитесь в постоянных разъездах, и за орхидеями, кроме вас, некому ухаживать, то грунт для орхидей можно подготовить под свой график полива. То есть, если полив происходит раз в полторы недели, то составляющие субстрата в большей пропорции нужно подбирать влагоемкие и с точностью наоборот. У опытных цветоводов имеются свои секреты подготовки субстратов, но их знания приходят с годами и опытом. У каждого, повторюсь, в квартире свои условия, среда, атмосфера, воздух, поэтому абсолютно точных рецептов грунта для каждого вида орхидей попросту не существует. То, что идеально для фаленопсиса в определенном субстрате и климате, при такой же посадке, но в других домашних условиях может закончиться катастрофой.

Широко представленные в продаже субстраты неорганического происхождения: минеральная вата, поролон, пенопласт, гидрогель, керамзит, вермикулит, перлит, гравий. Неорганические субстраты для орхидей имеют как свои плюсы, так и минусы. Многие из них обладают высокой гигроскопичностью, химической устойчивостью, инертностью и не вступают в реакцию с питательной жидкостью. Они легко очищаются от тяжелых солей, достаточно в центр горшка направить струю проточной воды и подержать некоторое время.

Но есть свои минусы – в таких субстратах неопытному цветоводу очень нелегко приловчиться к поливу. Следствие использования выше перечисленных неорганических материалов – гниение или пересушка корней.

Состояние орхидей напрямую зависит от правильно подобранных компонентов субстрата, поэтому прежде, чем отдать предпочтение тому или иному компоненту, хорошо подумайте.

Очень благодарны Киевскому клубу любителей орхидей за помощь в подготовке материала!

Источники:
http://orchidea.pro/kak-primenyat-korni-paporotnika-dlya-orxidei/
http://www.proorxidei.ru/page/substraty
http://epiphyte.ru/articles/2005/04/06/1303/
http://epiphyte.ru/articles/2005/04/06/1303/
http://gileya.kherson.ua/ru/enciklopediya/orhideja/substrat_dlja_orhidej
http://zelenj.ru/osobennosti-orxidei-kambriya.html

Ссылка на основную публикацию