Абрикос, посадка и уход

Выбор сорта абрикоса и подготовка к посадке

Урожайность плодового дерева зависит от правильного выбора сорта абрикоса, от посадки и ухода, своевременного выявления болезней ствола, коры, ветвей и листьев. Подбор того или иного вида обусловливается вкусовыми предпочтениями садоводов (сладость, сочность фрукта) и эстетическими, такими как внешний вид взрослого дерева. Тем не менее посадочный материал и его приживаемость напрямую связаны с климатическими условиями разных широт.

Для выращивания абрикосовых деревьев в средней полосе нужно брать только те сорта, которые отличаются высокой морозостойкостью и выносливостью. К ним можно отнести следующие виды — Краснощекий, Медовый, Триумф северный, Лель, Россиянин, Графиня, Выносливый, Снегирек, Фаворит, Водолей, Алеша. Для северных регионов подходят сорта Погребок, Успех, Сын Краснощекого, Мичуринец, Айсберг, Монастырский. Они хорошо переносят заморозки и неожиданные оттепели зимой.

Абрикосовое дерево можно вырастить тремя способами: из косточки, черенкованием или посадкой саженца. Выбирать место для посадки нужно с учетом того, что это растение свето- и теплолюбивое, боится сквозняков и северных ветров. Сажать абрикос в низину тоже не рекомендуется, так как ему там будет холодно. Лучше всего это плодовое дерево приживается на суглинистых, рыхлых или супесчаных почвах. Грунт должен быть хорошо дренирован, что будет обеспечивать бесперебойное поступление кислорода. К тому же влажность почвы имеет большое значение: излишняя вода может привести к загниванию корневища.

При планировании посадки абрикосовой косточки осенью, надо дождаться первых заморозков. Семена с весны высушивают, перед закапыванием помещают их в воду и выбирают только те, которые легли на дно. Далее нужно выкопать траншею, на дно поместить траву (или перегной, песок, чернозем) и расположить косточки. Сверху стоит накрыть перегноем или травой.

Когда сажать косточки абрикоса: осенние и весенние сроки

Наиболее благоприятное время для посадки косточки в открытый грунт – середина октября или середина апреля. В этот период активность грызунов сохраняется на самом низком уровне, а в почве образуются подходящие температурные условия для адаптации посадочного материала.

Справка! При весеннем посеве саженцы получаются менее закаленные, чем при осеннем. А летняя посадка, которая часто проводится в период созревания плодов, вообще не рекомендуется, так как молодое деревце к зиме еще не успеет окрепнуть и не сможет пережить морозы.

  • привозные фрукты, выращенные в южных регионах, нельзя брать для посадки и выращивания в северных областях, такие растения не переживут суровый местный климат;
  • можно использовать только косточки местных сортов, а в северных регионах – специальные зимостойкие сорта или косточки абрикосов из Сибири и Дальнего Востока;
  • необходимо отбирать только косточки от спелых и переспелых, самых сочных и сладких плодов, крупных по размеру, с мягкой внутренней частью, без повреждений, гнилей и плесени.

Готовимся к зимовке

Правильно посадить сад – половина дела. Нужно защитить его от холода. Поможет минимизировать температурный шок «шуба». Ее делают из толя и рубероида. Материалом укрывают штамб. Фиксацию проводят с использованием проволоки. Второе правило – проведение побелки. Она защитит не только от вредителей. Ее проводят сразу после завершения плодоношения.


Больше всего проблем возникает в течение первых двух лет жизни дерева. Садовод следит за нормированным содержанием влаги, отсутствием температурных шоков и вредителей. До начала весенних полевых работ приствольный круг поддерживают в идеальном состоянии. Другие рекомендации выглядят следующим образом:

Осенняя посадка абрикоса и правила ухода за деревом

С наступлением холодов активность жизнедеятельности паразитов и вредителей резко снижается, а вместе с тем минимизируется и риск заражения посаженого дерева в период адаптации. Весной же, наоборот, насекомые пробуждаются и готовы атаковать растения с ослабленным по той или иной причине иммунитетом. Именно этим объясняются рекомендации специалистов об осенней посаде плодовых деревьев, в том числе и саженцев абрикоса. Это неприхотливое растение за период зимы и ранней весны сможет полностью адаптироваться на новом месте и с оттепелью начать активное развитие корневой системы и кроны.

Абрикосовое дерево предпочитает посадку на возвышенной, но защищенной от сквозняков территории участка. Это должна быть солнечная сторона юго-западной или восточной части сада. Что касается состава почвы, то прекрасным вариантом станет чернозем, но можно выращивать это дерево и на супесчаной или среднесуглинистой местности. Главные критерии – это воздухо – и влагопроницаемость грунта, глубокое залегание вод и полное отсутствие возможности подтопления посадки в период таяния снега.

Дело в том, что корни любого плодового дерева нуждаются в доступе кислорода в течение всего вегетационного периода. Без этого растению будет сложно укорениться, оно увянет и может совсем погибнуть. Таким же губительным фактором является и застой воды в районе корневой системы – это приводит к гниению.

Когда место выбрано, желательно за год до посадки несколько раз за дачный сезон глубоко перекопать почву и систематически производить ее полив. Чтобы повысить плодородность, в процессе осенней и весенней вспашки в землю хорошо вносить перегной или навоз.

По наступлении осени, в период которой было задумано высадить абрикос, за месяц до посадки на выбранном месте копают яму шириной и глубиной в 80-100 сантиметров. На дно слоем в 10 см выкладывается дренаж из битого камня или щебня, следующий пласт – 10 см чернозема с добавлением в него перегноя и древесной золы, и в заключение еще около 5 см чернозема. Таким образом, посадочная яма заполняется слоями, с образованием по центру небольшого холмика, на который впоследствии будет установлен саженец.

  • Посадка черешни осенью: правила выращивания и ухода
  • Формирующая обрезка абрикоса осенью – как провести работы в это время года?
  • Осенняя посадка смородины – полноценный уход, технология обрезания веток

Несомненно, надежнее всего приобретать саженцы растений в питомниках, специализированных садовых магазинах или у проверенных частных лиц. Перед покупкой следует внимательным образом осмотреть корневую систему деревца и убедиться в отсутствии подсохших корней – скорее всего, они не смогут прижиться на новом месте.

Оптимальным вариантом будет выбор саженца с закрытой корневой системой, выращивание в контейнере послужит надежной гарантией легкой адаптации абрикоса на садовом участке. Идеальный возраст растения для посадки – 2 года, в это время ростки имеют уже по 3–5 основных корневых ответвления. Помимо этого, обратить свое внимание стоит и на крону – она не должна иметь поврежденных болезнью листьев и поломанных механическим путем веток. У живой культуры стебель всегда гибкий, почки развитые.

Абрикос – теплолюбивое плодовое растение, а поэтому в средней полосе России его выращивание все-таки связано с некоторой долей риска подмерзания в холодные зимы. Тем не менее, все большее и большее количество садоводов стало культивировать эти деревья в самых различных регионах. Селекционеры выводят новые районированные сорта, дачники прививают крупноплодный абрикос на зимостойкие подвои.

Самыми широко распространенными сортами в средней полосе являются: Северный триумф, Алеша, Медовый, Восточный Саян и Краснощекий. Для северных регионов Сибири были выведены: Успех, Мичуринец и другие.

Как только растение оказалось дома, его необходимо обработать для последующей посадки. Для активации развития корневых отростков все кончики корней укорачиваются на полсантиметра. Затем корневая система помещается на 15 минут в раствор стимулятора корнеобразования, такой как Корневин или Эпин. Дозировка каждого из них указана производителем в аннотации.

Перед самым высаживанием саженца на образованный в центре ямы холмик корни обмакивают в смесь глины и коровяка, разведенной водой до сметанообразного состояния. Это нужно для того, чтобы почва хорошо укутала корни после засыпания посадочной ямы. Толщина слоя этой смеси должна быть равна приблизительно 2–3 сантиметрам.

В самом начале мероприятия по посадке абрикоса в яму с северной стороны вбивается крепкий колышек, который в дальнейшем станет защитой молодого деревца от ветров. Кол должен быть довольно длинным, чтобы выступать из-под земли как минимум на 70–90 сантиметров.

Саженец устанавливается на сформированную в посадочной яме возвышенность, корни аккуратно расправляются вокруг холмика, как бы «обнимая» его со всех сторон. Небольшими порциями плодородной почвы, постепенно утрамбовывая ее руками, необходимо засыпать объем ямки и образовать вокруг ствола растения на поверхности невысокий холмик, из которого на несколько сантиметров будет обязательно видна корневая шейка.

В радиусе около 35–45 сантиметров от деревца формируется приствольный круг, который обильно поливается водой, а затем мульчируется для удержания влаги опилками или сухой листвой, опавшей со здоровых садовых деревьев.

Никакие удобрения, кроме тех, что были заложены в яму при подготовке, вносить под высаженное дерево не нужно. Подкормки понадобятся только по весне.

После посадки росток обязательно обрезают для формирования мощной кроны в будущем. Деревце-однолетку, состоящее из одного лишь ствола-прутика, укорачивают на высоте до метра от поверхности грунта. С двухлетнего возраста растения начинается формирование кроны: вырезают все побеги ниже полуметра от земли, на стволе оставляют самые сильные и правильно растущие веточки – то есть устремленные в стороны от центра, а не внутрь. Их укорачивают на 1/3 часть.

В завершение стрижки обрезается стволовая ветка так, чтобы ее верхушка располагалась выше боковых скелетных на 15–25 сантиметров. Все образовавшиеся срезы и повреждения смазываются садовым варом, чтобы не допустить развития инфекции и атаки вредителей.

Ухаживать за посаженым осенью абрикосом следует начинать с приходом первых теплых дней.

  • Необходимо при возможности убрать снег, оставшийся вокруг дерева, ведь излишне влажная среда вредна для культуры.
  • Далее, для защиты от воздействия солнечных лучей, ствол и основные ветки следует побелить.

  • Весенняя подкормка должна включать в себя азотистые удобрения для развития зеленой части растения – это перепревший навоз, птичий помет или компост. Свежий навоз вносить нельзя по причине большого риска нанесения ожогов.
  • С апреля начинают устанавливать режим полива деревца, влажная почва способствует образованию новых корневых отростков.
  • В самом начале мая абрикос обрабатывают раствором медного купороса, это защищает саженцы от опасного заболевания – монилиоза, а также вредителей и паразитов. Эту процедуру опрыскивания важно провести до периода формирования бутонов. Дозировка препарата указана в аннотации производителя.
  • За две недели до цветения землю в приствольном круге повторно рыхлят и вносят в нее древесную золу и фосфорные удобрения для формирования бутонов.

В течение летнего периода рекомендовано поддерживать почву вокруг абрикоса в чистоте от сорной травы, систематически рыхлить для улучшения доступа кислорода к корневой системе и поливать раз в 12–16 дней. В августе количество поливов постепенно сокращают, к сентябрю полностью прекращая увлажнение грунта в приствольном круге, для того чтобы не активизировать рост молодых ростков в зиму. Осенний уход включает в себя формирующую и санитарную обрезки и внесение калийно-фосфорных удобрений.

Выращивание абрикоса из косточки – вовсе не безнадежное дело. Грамотно подготовленные и правильно посаженные косточки дерева, хорошо растущего в конкретной климатической местности, прекрасно всходят, и из них вырастают крепкие районированные плодовые растения.

  1. 1. Косточкидостают из спелого плода абрикоса и тщательно вымачивают в емкости с водой в течение недели.
  2. 2. Затем посадочные материалы сушат и хранят в таком виде до весны, с приходом которой их снова на 10 дней помещают в воду, которую часто меняют на свежую.
  3. 3. В конце марта по прошествии указанного времени замачивания, их укладывают во влажный мох или опилки и переносят в помещение с температурой воздуха от 5 до 15 градусов тепла. В таком состоянии они должны находиться 2–3 месяца в домашних условиях, до того, как появятся первые ростки. Периодически место их стратификации сбрызгивают водой из пульверизатора для поддержания постоянной влажности.
  4. 4. Приблизительно в первой половине мая молодые ростки можно сажать в открытый грунт, притеняя от летнего солнца или в тепличные условия.

Если все действия были выполнены в соответствии с рекомендациями, то, спустя год при должном уходе из росточков вырастут саженцы, которые будут готовы к самостоятельной посадке на постоянное место.

Когда место выбрано, желательно за год до посадки несколько раз за дачный сезон глубоко перекопать почву и систематически производить ее полив. Чтобы повысить плодородность, в процессе осенней и весенней вспашки в землю хорошо вносить перегной или навоз.

Условия посадки

Посадка абрикоса в Подмосковье происходит в весенний период. Также, выбирая время, когда сажать растение в землю, нужно учесть, что всходам необходимо обжиться на новом месте, пустить дополнительные корни, закрепиться в грунте. К зиме саженцы окрепнут и смогут защититься от промерзаний, гибели.

  1. Проверить в открытом грунте нужно уровень плодородности и влагопроницаемости. Фактор плодородия – обилие дождевых червяков. При помощи рыхления почв добиваются достаточной увлажненности. Кроме того, взрослый саженец менее требователен к поливу, чем другие деревья.

Предотвращение иссушения абрикоса

Зимой ветви абрикоса могут иссушиться под действием ветра. В итоге могут не распуститься почки, а ветки начнут погибать. Для предотвращения проблемы следует зимой ставить около растения снегозадержатели, высаживать сорта, устойчивые к ветру, осенью осуществлять полив. Если у абрикоса присутствуют пораженные ветви, их следует обрезать, но только после наступления этапа роста дерева.


Важный этап размножения абрикоса – окулировка. Она представляет собой прививку зимующей почкой с небольшим участком ткани – щитком. Осуществляют окулировку в июле. Высота проведения окулировки – 4 сантиметра от уровня грунта.

Способы выращивания абрикосового дерева

Готовый саженец абрикоса можно купить в магазине, но можно попробовать вырастить его самостоятельно из косточки плода или путём черенкования.

Способ выращивания из косточки:

  1. Для выращивания деревца, плоды берут из абрикоса, растущего в данной местности. Он будет более акклиматизирован к данным погодным условиям и сохранит в себе все характерные особенности этого сорта.
  2. Плоды выбираются правильной формы, без дефектов, нагноений и трещин, абсолютно спелые.
  3. Косточка извлекается из мякоти плода и погружается в тёплую воду на сутки. После этого она промывается, высушивается и хранится при комнатной температуре в сухом месте.
  4. Ранней весной, в первых числах марта абрикосовые косточки замачивают в прохладной воде, постоянно меняют её, не допуская застоя. После 4–6 дней замачивания косточки помещают в ёмкость с влажным субстратом (для этого можно применить опилки, мох или песок), который должен по объёму в три раза превышать количество посадочного материала.
  5. Ёмкость должна иметь хороший доступ кислорода. При температуре от +4 °C +12 °C семенной материал проходит стратификацию на протяжении 1–3 месяца и зависит от свойств этого сорта.
  6. Если кожура косточки лопнула и в трещине появился росток, можно приступать к посадке в землю. Но при неблагоприятных погодных условиях можно замедлить развитие ростка, снизив температуру до +2 °C.
  7. Место для посадки выбирается тёплое, солнечное, защищённое от ветра и сквозняка.
  8. Посадка семенного материала производится в первой половине мая. В заранее подготовленной грядке косточки с ростками высаживают на глубину 6–7 см и на расстоянии в 10–15 см один от другого. Если высадка имеет несколько рядов, они располагаются на расстоянии 0,5 м. Готовую грядку хорошо поливают водой.
  9. В течение всего летнего периода саженцы избавляют от сорняков, поливают и подкармливают древесной золой, подготовленным настоем перегноя и аммиачной селитрой.
  10. На следующий год, осенью саженцы можно пересаживать на постоянное место или использовать их в качестве материала для прививки. Деревца, выращенные из косточки начинают давать плоды через 4–5 лет.


Молодое деревце абрикоса в возрасте 2 лет можно привить черенком из взрослого абрикосового дерева. Для этого делается копулировка, когда ствол саженца обрезается на высоте около 7 см от почвы и совмещается с черенком. Для такой операции отбирают деревца, толщина ствола которых не менее 10 мм. Лучшим временем для прививки считается весна, с начала апреля и до конца мая.

Выращивание абрикосов в средней полосе – как добиться хорошего урожая в неблагоприятных условиях

На многих дачах растут яблони, груши, сливы и вишни. Но иногда хочется и какой-то экзотики. Чаще всего выбор садоводов падает на абрикосы и персики, плоды которых вкусны и полезны.

Видео «Подготовка ямы и посадка саженца»

Из этого видео вы узнаете, как правильно подготовить посадочную яму для дерева и посадить саженец.

Посадочная яма для абрикоса должна быть не менее 70–80 см в глубину и 65 см в ширину. На дно ямы выкладывается дренаж из битого кирпича, гравия или щебня. Высота дренажного слоя составляет 5–7 см.

Абрикос, или армянское яблоко

В южных регионах нашей родины абрикос — дерево привычное и обыкновенное. Растет чуть ли не в каждом дворе. А вот в средней полосе выращивание абрикоса потребует больше усилий.

Солнечный абрикос

Считается, что происходит абрикос из Китая, откуда он пропутешествовал через Среднюю Азию в Иран, а затем в Армению. И уже из Армении около 2000 лет назад абрикос попал в древнюю Грецию, где его назвали «армянское яблоко» (malum armeniacum), и потом оказался в Древнем Риме под именем «армянская слива» (prunus armeniaca). У нас абрикос называют еще жердель, он широко распространен на северном Кавказе, в Ростове-на-Дону, Краснодаре и других южных областях.

Абрикос проделал долгий путь


Абрикос относится к семейству Розоцветных, это раскидистое дерево с мощным стволом. Растение южное, для его посадки следует выбрать самое теплое, светлое и высокое место в саду из возможных.

Обработка сада весной от болезней и вредителей

Основная задача каждого садовода – получение обильного урожая от плодовых деревьев, кустарников и других посадок сада, цветение ярких представителей клумб. Добиться этих целей возможно при регулярном осмотре сада, проведении агротехнических работ, среди которых – обработка сада от болезней и вредителей. Опрыскивание сада – процедура обязательная, без нее ваш сад вполне возможно даже сможет плодоносить и цвести, но, к сожалению, не долго. Один-два года вы порадуетесь получению экологически чистого урожая без внесения в почву химикатов, а на третий, вполне вероятно, не соберете вообще ничего, или собранный урожай будет не пригоден к употреблению в пищу. Избежать этого не сложно, да и препараты для опрыскивания сада не всегда означают опасную для человека химию. Давайте подробнее разбираться в вопросе, тем более, что время весенней обработки сада уже началось.

Существует множество видов опрыскиваний сада, классифицирующихся по срокам обработки сада, по вносимым препаратам, по целям, а также по проблемам, с которым призвано бороться конкретное опрыскивание. Сегодня речь пойдет об обработке сада весной от болезней и вредителей. Этот вид обработки сада один из основополагающих и важных, потому что как начнете сезон, таким и получите на выходе урожай. Если пропустить или пренебречь весенней обработкой, существуют большие риски порчи урожая или того, что плодовые деревья и кустарники вообще не будут плодоносить в текущем сезоне. Каждое опрыскивание проводится не одномоментно, а в несколько шагов.

Самые распространенные садовые вредители

Садовых вредителей достаточно много, среди них:

  • Плодожорка яблонная. Обитает везде, где растет яблоня. Во взрослом состоянии — это бабочка темно-серого цвета. Она имеет размах крыльев до 20 мм. Вредят семечковым культурам ее личинки. Гусеницы плодожорки внедряются в мякоть, из-за чего плоды осыпаются преждевременно. Может вредить и косточковым культурам.
  • Пяденица зимняя. Эта гусеница поедает почки и листья и вредит всем плодовым деревьям. Размеры ее — до 30 мм. Цвет — зеленый, по бокам — темные полоски.
  • Стеклянница смородинная. Объект повреждения смородина черная. Ее гусеницы прогрызают ходы в ветвях и побегах кустарника.
  • Долгоносики. Имеют короткий широкий хоботок и яркую окраску. В зависимости от вида, повреждают ягодные культуры, съедая их листья и корни или семечковые. У них страдает мякоть цветочных почек.
  • Жук малинный. Его можно заметить на малине во время образования бутонов. Личинки, вылупившиеся из яиц, повреждают ягоды.
  • Клещи. Вредоносны многие виды. Смородинный клещ вызывает махровость у смородины. Яблонный красный клещ питается соком листьев.
  • Галловый малинный комарик. Его личинки повреждают стебли малины, на которых появляются вздутия.
  • Листовертки. Это довольно большая бабочка. Она имеет яркий рисунок на крыльях, размах которых около 30 мм. Ее гусеницы вредят всем культурам.
  • Щитовка калифорнийская. Насекомое не имеет не только ног и крыльев, но и глаз. Но это не мешает ему повреждать кору деревьев. Паразитирует на 200 видах растений.


Но механических способов недостаточно, потребуются и препараты для борьбы с вредителями сада. Большинство садоводов предпочитают химические средства.

Садовые вредители: особенности обработки

Когда приходит весна, окружающая природа «просыпается» и благоухает. Однако пробуждаются не только растения, но садовые болезни и вредители, которые могут им навредить. Поэтому у тех дачников, которые тщательно следят за своим садом, в этот период появляется много работы. Пока растения окончательно не проснулись, необходимо очистить сад от остатков прошлогодних растений, снять укрытия, вовремя сделать все нужные прививки. Но важнее всего позаботиться о здоровье садовых культур, растущих на участке. Это позволит получить в будущем богатый урожай. Для этого нужно обеспечить защиту деревьям и кустарникам от вредителей, а в частности, от вредных насекомых. Расскажем поподробнее об обработке сада в весенний период.

  • Химическая обработка от садовых вредителей
  • Борьба с садовыми вредителями и болезнями плодовых деревьев
  • Обработка кустарников
  • Народные методы борьбы с вредителями
  • Другие способы уничтожения вредителей садовых культур

Химическая обработка от садовых вредителей

Одним из наиболее эффективных способов защиты от садовых вредителей является химическая обработка. Первая процедура должна быть сделана еще до цветения. Повторная обработка выполняется через 12 дней после того, как растения отцветут. Для того чтобы защитить садовые культуры от грибковых болезней, весной рекомендуется обработать их раствором, в составе которого есть медь. Но эти препараты нельзя применять чаще, чем один раз в год. Причем сделать это надо рано весной или уже осенью после того, как урожай будет собран.

Химические препараты обычно быстро действуют и их эффект держится достаточно долго. При этом сами вещества разлагаются уже через три недели после обработки. Поэтому они не опасны для будущего урожая. Тем не менее, в данном вопросе нужно быть очень острожными и соблюдать данную производителями инструкцию. Иначе при чрезмерном количестве химии можно навредить здоровью растений и собственному. Чтобы не допустить пагубных последствий от попадания химических средств на кожу, во время опрыскивания сада нужно обязательно использовать средства защиты, в том числе ватно-марлевую повязку, очки и перчатки. Помимо этого, важно вовремя провести обработку с соблюдением правильных доз препаратов. Эти мероприятия повышают защиту сада от различных садовых вредителей.

Борьба с садовыми вредителями и болезнями плодовых деревьев

К плодовым деревьям в частности относятся груша, вишня, яблоня и др. Мероприятия, направленные на защиту этих культур, обычно проводятся в несколько этапов. Начинается обработка в марте. На этом этапе формируют кроны деревьев, а стволы очищаются от старой коры, моха и лишайников. При этом обязательно проводится осмотр ветвей. При обнаружении гнили, место защищается до здоровой древесины с помощью ножа, после чего замазывается садовым варом или купоросом. Аналогичные мероприятия нужно сделать, если будут обнаружены личинки насекомых, которые нередко зимуют в трещинах под корой.

Весной также проводят очистку и рыхление приствольных кругов, опрыскивают плодовые деревья с помощью химических средств. Кроме того, во избежание солнечных ожогов стволы обрабатывают известью. Примерно в середине весны начинается набухание почек. В это время стволы рекомендуется обвязать ловчими поясами. Это позволит выловить яблоневого цветоеда и плодожорку. Когда начнется цветение, обработка любыми средствами прекращается, чтобы случайно не пострадали полезные опыляющие насекомые.

В этот период нужно провести агротехнические мероприятия, в частности, прополку и рыхление. Когда цветение плодовых деревьев закончится, необходимо провести еще одно опрыскивание против вредителей садовых растений химическими либо биологическими препаратами.

Кусты крыжовника и смородины весной обычно просыпаются раньше, чем плодовые деревья. Поэтому желательно в первую очередь заняться обработкой именно этих культур. Прежде чем применять химические препараты, сначала выполняют обрезку ветвей, выявляя побеги с черной сердцевиной. Такие ветки, скорее всего, заражены стеклянницей. Кроме того, нужно обрезать сухие побеги, пораженные почковой молью. Поврежденные ветки полностью вырезают, причем затем их нужно обязательно сжечь.

При обработке кустарников нужно осмотреть ветки на наличие вздутых почек и если они будут найдены, то удалить их. В таких почках обычно находится почковый клещ. В качестве борьбы с садовыми вредителями используется горячий душ водой до +65 градусов. Эта процедура должна быть выполнена до появления листьев и набухания почек. Когда сойдет снег, верхний слой почвогрунта вокруг столба дерева рекомендуется укрыть рубероидом, можно темной пленкой. Но перед этим следует очистить и взрыхлить землю под кустами. Это нужно для того, чтобы вредители и личинки, которые находятся в верхнем слое почвы, не могли выйти.

Всю прошлогоднюю листву необходимо сжечь. Укрытия убирают только после окончания цветения. Пока цветки не распустились, для того, чтобы уничтожить клещей, гусениц, почковую моль, тлю и других вредителей, куст нужно обработать подходящими средствами.

При обнаружении на кустарниках бородавчатых наростов, их лучше всего обработать нитрофеном. Такие образования на побегах говорят о поражении акациевой ложнощитовкой. Личинки этих вредителей откладываются под наростами. В процессе взросления эти паразиты питаются соками растения. При сильном поражении возможна даже гибель куста. Кустарники, которые поражены, грибковыми заболеваниями, например, антракозом ранней весной необходимо обработать препаратами с содержанием меди. Симптомами данного недуга является преждевременное опадание листьев, при этом листочки становятся бурыми. Это сильно ослабляет растение.

Чтобы избавиться от галлицы, почкового клеща, пилильщика и других паразитов, как только появятся бутоны, кусты рекомендуется обработать Актаром, Актеликом или Фитовером. Когда ягодные кустарники закончат цвести, их необходимо опрыскивать слабым раствором карбамида, чтобы предотвратить развитие грибковых наростов. С клещами, тлей, галлицей и прочими паразитами можно справиться при помощи биологических препаратов и настоя на основе табака. Это базовые средства для обработки ягодных кустов от вредителей.

Народные методы борьбы с вредителями

Чаще всего садовым деревьям и кустарникам докучает тля. Существует множество различных способов борьбы с этими вредителями. Они связаны с применением различных отваров и смесей. Однако учтите, чтобы не допустить ожогов листьев, такие процедуры рекомендуется проводить рано утром или вечером.

  • Обработка древесной золой. Этот способ считается одним из самых действенных. Тля в этом случае погибает от отравления. Используется средство следующим образом: листочки смачиваются водой, а затем присыпаются просеянной древесной золой. Для эффективной борьбы с паразитами можно использовать отвар из древесной золы. Чтобы его приготовить, нужно взять 270 г просеянной древесной золы и залить кипящей водой. Затем средство кипятят на огне в течение четверти часа. При этом важно доливать испарившуюся воду. После процеживания отвар готов к использованию. Для опрыскивания нужно долить 9 л воды. В день опрыскивания этим средством в отвар добавляется 30 гр мыла, желательно дегтярного или калийного. В крайнем случае, можно использовать 50 гр хозяйственного мыла на 10 л разбавленного отвара.
  • Настой из картофельной листвы. Для приготовления этого средства нужно взять 1,2 кг зеленой или 0,8 кг сухой листвы, затем настоять эти компоненты в 9 литрах воды в течение 4-х часов. После чего настой процеживают и его можно использовать для обработки садовых культур от тли.
  • Настой на основе табака. Для этого потребуется примерно 430 гр мелкого сухого табака или его отходов. Это количество заливают 10 литрами воды и настаивают в течение пары суток. После чего аккуратно процеживают. Когда настой будет готов, к нему добавляют 9,5 л воды, а перед использованием ещё примерно 35 гр мыла, что повышает липкость средства.
  • Отвар из листвы томата. Для этого берём 2,5 кг сухой или 4 кг зеленой листвы томата. Сырье нужно залить 10 л воды и прокипятить в течение получаса. Затем нужно дать отвару постоять, после чего процедить. Для использования смесь обычно разбавляют водой в количестве 9 литров воды на 2 л отвара. Ещё рекомендуется добавить около 40 грамм хозяйственного мыла.
  • Отвар из табака. Отвар готовится из 380 г сухого табачного сырья, которое нужно настоять в течение суток в 10 литрах воды, после чего кипятить в течение пары часов. Затем смесь охлаждают, а затем доливают еще 9 л воды. Перед использованием в отвар добавляют 35 гр мыла.
  • Против тли эффективен раствор нашатыря. Для его приготовления одну столовую ложку нашатыря растворяют в ведре воды.

Другие способы уничтожения вредителей садовых культур

Некоторых паразитов можно обезвредить путем рыхления почвы. Дело в том, что многие вредители предпочитают зимовать в верхнем слое почвогрунта. Одним из таких является яблонный цветоед. Для того чтобы его обезвредить, нужно подождать, пока почва вокруг яблони немного оттает, а когда это произойдет, то немного взрыхлите её. Это приведет к тому, что вредитель погибнет, когда наступят морозы.

Рыхление ещё может помочь обезвредить долгоносиков в малиннике. Это желательно сделать в период оттепели. Почва ещё является местом зимовки для крестоцветных блошек. Борьба с этими паразитами начинается в период потепления. Даже при кратковременном повышении температуры воздуха они могут выбраться наружу. Если их не обезвредить, то они могут начать питаться растениями пастушьей сумки, чтобы протянуть до появления нежных листьев рассады капусты. Поэтому пастушью сумку рекомендуется убрать с участка, чтобы вредители оказались без пищи, даже если проснутся от спячки.

Рыхлить землю полезно ещё возле стволов деревьев. Эти места часто становятся местом зимовки огневки. Большую часть этих вредителей обычно получается обезвредить мульчей, полученной из не перепревшего навоза. Достаточно разложить слой этого средства толщиной 4-6 см. Этого достаточно, чтобы паразит не смог выбраться на свежий воздух весной.

В весеннее время опытные садоводы рекомендуют проводить ещё следующую процедуру. Так, берем полоску обычного рубероида шириной около 300 мм. Ею прикрывается область возле столбов дерева, что также позволит убрать садовых вредителей насекомых, которые могут зимовать в почве. Убирается рубероид после того, как пройдет время цветения.

Многие садово-огородные вредители проводят зимний период в опавшей по осени листве. Поэтому её необходимо как можно раньше убрать с участка. Если этого не сделать, то в ней могут пережидать зиму опасные возбудители заболеваний, например, парша груши и яблони. Помимо этого, листва считает пригодным местом для зимовки клещей и долгоносиков. Кстати, листву не обязательно выбрасывать. Её, например, можно пустить на изготовление компоста.

Зимой рекомендуется выбрать время и осмотреть деревья в саду. На некоторых можно обнаружить комочки сухих листьев. В таких убежищах обычно зимует такой вредитель сада, как боярышница. Зимой она спит, поэтому её можно без проблем обезвредить, пока не наступила весна. Для этого такие листья с деревьев стряхиваются и сжигаются. Если вы осенью не побелили или не обработали стволы медным купоросом, зимой стоит осмотреть кору деревьев в саду. На ней могут зимовать златогузки или гусеницы. Златогузку обезвредить в период спячки довольно просто. Для этого необходимо срезать их гнезда вместе с веточкой при помощи обычного секатора. Для этой процедуры обязательно наденьте перчатки, т.к. волоски этой гусеницы ядовиты.

Стоит сказать, что не существует рациональных мер, которые позволили бы истребить вредителей полностью. Поэтому с ними все равно придется бороться в процессе роста дерева. В этой борьбе вам могут помочь птицы. Для того чтобы привлечь птиц в ваш сад, нужно будет повесить на территории несколько кормушек и не забывать периодически насыпать в них корм. Птиц можно кормить овсом, кукурузой, зерном, просом, сырыми семечками и различными крупами. Кроме того, им придут по душе сухие ягоды рябины, калины, клюква и боярышник. Многие птицы обожают семена некоторых цветов. Полезно для птиц будет разместить рядом с кормушкой скорлупу яиц в качестве кальцевой подкормки.

Рыхление ещё может помочь обезвредить долгоносиков в малиннике. Это желательно сделать в период оттепели. Почва ещё является местом зимовки для крестоцветных блошек. Борьба с этими паразитами начинается в период потепления. Даже при кратковременном повышении температуры воздуха они могут выбраться наружу. Если их не обезвредить, то они могут начать питаться растениями пастушьей сумки, чтобы протянуть до появления нежных листьев рассады капусты. Поэтому пастушью сумку рекомендуется убрать с участка, чтобы вредители оказались без пищи, даже если проснутся от спячки.

Многочисленные вредители сада и самые эффективные способы борьбы с ними весной

Весенняя обработка плодовых деревьев для гарантированного получения богатого урожая плодов

Весна — время начала активной работы в саду. Еще до того, как проснутся деревья и на ветках появятся первые почки, их нужно заранее защитить от вредителей, которых в скором времени тоже пробудит весеннее тепло. Обработка сада от вредителей выполняется в несколько этапов и начинается ранней весной. От того, насколько правильно и качественно она будет проведена, зависит объем и качество будущего урожая ягод и плодов.

Что представляет собой весенняя обработка сада от вредителей?

Весенняя обработка сада, как уже было упомянуто выше, состоит из нескольких этапов. Причем сроки их проведения будут зависеть от скорости пробуждения природы. Первичная обработка выполняется до момента появления первых почек на деревьях и кустарниках, а дополнительные меры по защите сада от насекомых принимаются во время, а то и после цветения.

Обработка сада от болезней и вредителей подразумевает следующие этапы:

  1. побелка стволов деревьев;
  2. санитарная обрезка веток;
  3. химическая обработка и опрыскивание.
  4. Побелку стволов можно начинать уже в конце марта, когда сойдет снег и установится относительно теплая и сухая погода. Процесс несложный, и его с удовольствием выполняют соскучившиеся по подобной работе садоводы. Сначала стволы нужно обмести металлической щеткой, очищая их от пыли, грязи и трухи, стараясь при этом не повредить кору. Затем нужно обработать их специальной лечебной смесью для обеззараживания и защиты от повреждений. Для этого можно использовать готовый садовый вар, который продается в специализированных магазинах, или приготовить его самостоятельно, используя для этого скипидар, свиной жир и смолу. И только после того, как использованная лечебная смесь застынет, можно начинать побелку. И начинающие, и опытные садоводы для весенней побелки стволов используют раствор гашеной извести, смешанный с водой, столярным клеем и медным купоросом. Побелке подлежат все садовые деревья, для плодовых кустарников этот способ защиты не используется. Им достаточно будет обработки садовым варом.

Санитарная обрезка деревьев подразумевает удаление всех сухих, обломанных и больных веток. Убирать нужно и обмороженные за зиму ветви, и те, что поражены почковой молью. Все это следует сжечь для исключения распространения инфекции по саду.

Химические и биологические способы борьбы с болезнями и вредителями сада

Вредители сада пробуждаются чуть ли не с первым весенним теплом и нападают на ослабевшие за зиму деревья. Самыми безопасными методами борьбы с ними будет:

  • обработка деревьев и кустарников кипятком;
  • обработка ветвей огнем;
  • обработка «жителей» сада солевым раствором.
  • Все прочие методы борьбы с садовыми вредителями нужно применять после появления на деревьях первых почек, в идеале — перед цветением. Это поможет погубить моль, муравьев, жуков и прочих насекомых, губительно влияющих на состояние сада. Для этого садоводы используют следующие растворы, сделанные из натуральных компонентов:

водный раствор табачной пыли;
водный раствор чеснока;
раствор, приготовленный из луковой шелухи.
Опытные владельцы садов рекомендуют использовать эти методы борьбы с садовыми вредителями дважды за сезон — при появлении почек и перед началом цветения, выполняя их вечером, во время заката.

Химическая обработка сада весной выполняется с помощью готовых растворов, которые продаются в специализированных магазинах. Они изготавливаются на основе:

  • медного и железного купороса;
  • мочевины;
  • нашатырного спирта;
  • кальцинированной соды;
  • бордоской смеси и т. д.

Выполняя опрыскивание сада вышеперечисленными химическими средствами, необходимо позаботиться о собственной защите, надев резиновые перчатки, респиратор, защитные очки и головной убор.

Однако даже самый дорогой и эффективный раствор не избавит ваш сад от вредителей, если опрыскивание было выполнено неправильно. При нарушении технологии процесса все ваши труды пойдут насмарку. Обрабатывать деревья любым химическим способом рекомендуется по утрам, до момента появления прямых солнечных лучей. Не обойтись без профессионального опрыскивателя, использовать для этого веники — прошлый век. Вся кора дерева, от верхушки кроны до корней, должна быть покрыта капельками раствора. Опрыскивать деревья необходимо сверху вниз в четыре этапа:

  • при появлении почек — раствором на основе солярки;
  • перед началом цветения подходит бордоская смесь, железный и медный купорос;
  • при цветении идеальным средством будет карбофос, а также бордоская жидкость, порошок ДДТ;
  • по окончанию цветения нужно будет подобрать комбинированную смесь широкого спектра действия.
  • Обработка от вредителей различных насаждений имеет свои особенности. К примеру, кустовая смородина. Она больше всех подвержена нападению тли и почковой моли. Ее следует обработать в первую очередь, и сделать это нужно еще до набухания почек кипятком, а затем, в начале сокодвижения, инсектицидами и горчичным отваром.

Плодовые деревья вне зависимости от их возраста подвержены парше и серой гнили. Поэтому без полива почвы под ними нитрафеном и обработке коры медным купоросом не обойтись. Немало хлопот приносят жуки-долгоносики, бороться с которыми необходимо специальными химическими препаратами. То же касается гусениц, муравьев и других садовых вредителей. В современных магазинах есть широкий выбор специально для этого предназначенных средств.

Удивительно, но в борьбе с вредителями сада вам могут помочь птицы. Для того чтобы привлечь их на свой участок, рекомендуется дополнить его крыжовником, кустами шиповника и желтой акацией. Можно также поставить в саду специальные приманки для птиц и скворечники. Обработка сада весной должна быть комплексной и полноценной. Только так можно сохранить здоровые деревья и получить большой, ничем не поврежденный урожай плодов.

Химическая обработка сада весной выполняется с помощью готовых растворов, которые продаются в специализированных магазинах. Они изготавливаются на основе:

Чем обработать сад осенью?

Как вы знаете, существуют химические и биологические препараты для борьбы с вредителями и заболеваниями. Так какие же нам следует применить?


Как вы знаете, существуют химические и биологические препараты для борьбы с вредителями и заболеваниями. Так какие же нам следует применить?

Ссылка на основную публикацию